Тамара Руцкая
1000 идей для вашего ремонта
Установка унитаза
Виды унитазов
Унитазы изготавливают из фаянса и фарфора. По конструктивным особенностям унитазы бывают раздельные (бачок и сам унитаз изготавливаются и устанавливаются порознь) и моноблоки (бачок и унитаз представляют собой единое целое). По конструкции чаши унитаза можно разделить на два вида: с «полочкой» и без «полочки». «Полочка» – керамический выступ устраивают для того, чтобы предотвратить всплеск воды в чаше унитаза. В «полочке» обычно создают выемку – так называемый «трамплин» для водного потока. В моделях без «полочки» все, что оказывается в унитазе, сразу же попадает в воду. Это позволяет одновременно значительно уменьшить распространение запаха и сэкономить на количестве воды для смыва.
Существуют три варианта выпуска унитазов в канализационную систему: вертикальный (в пол), горизонтальный (ровно в стену, под углом 90°) и косой (выпуск в стену под углом к полу). Последний у нас получил широкое распространение. Унитазы по способу крепления могут быть напольными (классический унитаз, крепящийся к полу), приставными (крепятся к полу и стене) и подвесными.
Сливные бачки по способу наполнения бывают: с заполнением сбоку и с заполнением снизу. Сливное устройство бачка изготавливают вытяжное (для смыва необходимо дернуть шток за ручку вверх) и нажимное (для смыва требуется вдавить кнопку/клавишу).
Все перечисленные данные нужно учитывать при покупке унитаза.
Демонтаж старого унитаза
Сначала перекрывают подвод-вентиль подачи холодной воды в квартире. Затем сливают из бачка воду и приступают к демонтажу унитаза.
Демонтаж начинают с отсоединения гибкого шланга подвода холодной воды от сливного бачка.
Сливной бачок отсоединяют от чаши унитаза, открутив гайки креплений с нижней стороны унитаза под бачком. Приржавевшие от сырости гайки срывают разводным ключом. Если крепежный болт начинает проворачиваться в бачке, то его шляпку придерживают отверткой или рожковым ключом. Открутив гайки и вынув из бачка болты, бачок снимают с опоры унитаза и убирают резиновый уплотнитель водослива. Затем снимают стульчак.
После этого отсоединяют чашу унитаза от крепления к полу. Унитаз обычно прикреплен к полу в двух или четырех точках нижней части чаши. Это либо гаечное соединение на шпильки, зацементированное в пол, либо соединение на дюбелях с шестигранными шляпками. В обоих случаях крепление откручивают гаечным ключом соответствующего размера. Унитаз на шпильках нужно будет осторожно чуть-чуть приподнять, чтобы немного расшевелить уплотнение в отводной трубе канализации.
Если соединение выпуска с раструбом отводной трубы замазано цементом, то, прежде чем трогать чашу, необходимо отколоть цемент.
Делать это лучше тонким зубилом с предельной осторожностью, откалывая цемент легкими ударами молотка, иначе может лопнуть раструб отводной трубы. Острие зубила направляют поперек обмазки. Как только обмазка треснет с одной из сторон, следует проделать аналогичную операцию с противоположной стороны выпуска. Образовавшиеся осколки удалить и попробовать вынуть унитаз из отводной трубы. Если вынуть не удастся, то нужно повторить скалывание цемента. Обычно унитаз демонтируется с первого раза.
После снятия унитаза раструб отводной трубы затыкают пробкой диаметром 120 мм или кляпом не менее 100 мм в диаметре, предотвращая поступление канализационных газов в квартиру.
Установка нового унитаза
Унитаз следует устанавливать на ровный пол. Его можно выровнять сухой строительной смесью или приготовленным самостоятельно цементным раствором. Устанавливать изделие нужно после полного высыхания. Если унитаз устанавливается на пол, облицованный керамической плиткой, то клей или раствор, на который она уложена, тоже должен быть высохшим. Большинство моделей современных унитазов крепится к полу на шурупах или винтах и дюбелях. Опорная ножка у них имеет отверстия, через которые ее привинчивают к полу двумя-четырьмя шурупами или винтами (по две с каждой стороны). Место соединения опорной поверхности унитаза с поверхностью пола уплотняют герметиком, чтоб избежать попадания воды под основу унитаза и дальнейшее проникновение ее в плиты перекрытия. Излишки герметика удаляют.
Кроме крепления на шурупах унитазы можно крепить к полу на клею и на цементном растворе.
При креплении на клей основание унитаза приклеивается к бетонному или плиточному полу. Склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги) и зачищают корундовыми камнями для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию. Наносят эпоксидный или другой специальный клей слоем 4–5 мм, ставят унитаз и плотно прижимают к полу.
После приклеивания унитаз нужно оставить в нерабочем состоянии в течение 10–12 часов при температуре не ниже 5 °C. Если температура в помещении ниже 5 °C, то время полного склеивания увеличивается; если она выше 5 °C – сокращается. При креплении на цементном растворе основание унитаза помещают в специально выдолбленное углубление в полу и заливают бетоном. Соотношение цемента и песка в бетоне должно быть 2:1. Если песка в бетоне слишком много, унитаз быстро выскочит из бетонной заливки.
Подсоединение выпуска унитаза к канализационной трубе лучше выполнить с помощью мягкой манжеты, которую можно подобрать при покупке унитаза. Существуют манжеты, подходящие для большинства ситуаций, даже если компоненты слегка смещены. Может понадобиться угловая манжета для подсоединения современного унитаза с горизонтальным выпуском к старой канализационной трубе под прямой сифон. При выборе манжеты нужно отметить следующие размеры: наружный диаметр выпуска унитаза, внутренний диаметр канализационной трубы и расстояние между выпуском и трубой.
При соединении несовпадающего выпуска унитаза и раструба канализационной трубы используют также переходники – пластиковые угловые фитинги различных углов изгиба. Переходник можно сделать из канализационной пластиковой трубы и самостоятельно.
В чугунном раструбе выпуск унитаза можно закрепить смоляной прядью и цементом или суриком (густотертой краской). При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не стали причиной засорения. После обмотки прядь сверху промазывают цементом или суриком и вставляют унитаз выпуском в раструб. Вместо цемента и сурика можно использовать современные герметизирующие материалы.
На рисунке показаны операции установки унитаза с косым выпуском с приклеиванием основания к полу и заделкой канализационного раструба цементом или суриком.
Рассмотрим более подробно технологию установки унитаза с применением дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба. В данном случае будет необходима сантехническая пластиковая труба сечением 102–105 мм. Крепление унитаза к полу осуществляется на винтах.
Сначала примеряют унитаз к месту установки у раструба отводной трубы канализации и делают разметку. К унитазу временно прикрепляют сливной бачок и ставят унитаз в запланированном месте. Придвигают его к раструбу канализации и замеряют при необходимости длину дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба.
Затем замеряют угол входа в раструб канализации и угол падения сливной трубы, высчитывают разницу. Отмечают на полу периметр всего основания и, отсоединив чашу бачка, отставляют унитаз в сторону.
Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бачке; и – полностью установленный унитаз
После этого берут лист бумаги и чертят на нем прямую линию, а из середины – угол, равный разнице. По чертежу делают шаблон из реек. От пластиковой трубы отрезают кусок необходимой длины. Этот отрезок трубы с одного края разогревают над огнем до размягчения, достаточного, чтобы переходник надеть на слив унитаза. При этом трубу над огнем следует держать высоко, иначе труба оплавится. Разогретую трубу надевают на слив унитаза и сразу же сгибают под необходимым углом падения, сравнивая с шаблоном из реек. Унитаз ставят на место и примеряют к раструбу канализации.
При удачной подгонке переходной трубы из канализационного раструба вынимают пробку или кляп, ставят унитаз по месту и отмечают на полу точки крепления. Затем унитаз отставляют, раструб затыкают пробкой или кляпом, сверлят в полу отверстия под крепления и забивают в отверстия дюбеля (либо используют самовкручивающиеся дюбели). Вынимают пробку из раструба, вставляют большое резиновое уплотнительное кольцо сечением 121 мм и ставят на место унитаз, совместив с линией очертания основания. Сифон аккуратно заполняют водой, влив в него приблизительно полведра. Вставляют в проушины унитаза винты с прокладочными пластиковыми втулками и вкручивают их в пол. Затягивают винты так, чтобы не шатался унитаз. Усердствовать при этом не стоит: основание унитаза может треснуть.
После этого устанавливают в бачок запорную систему слива, части которой крепятся только ко дну бачка. Устанавливают бачок на унитаз, подложив под него большое уплотнительное кольцо и совместив выпускное отверстие бачка с кольцом и впуском унитаза. В проушины бачка и унитаза вставляют винты с прокладкой и шайбой и фиксируют их отверткой или гаечным ключом. Под полкой унитаза на винты накручивают гайки с прокладками или шайбами. Затяжка гаек должна быть достаточной, чтобы бачок не шатался, но и керамика не треснула.
В бачок наливают ведром воду, открывают клапан и проверяют герметичность стыков. Если обнаружится течь, то эти места высушивают и уплотняют герметиком. В случае протекания воды из-под уплотнительного кольца под сливным бачком необходимо сильнее затянуть гайки крепления бачка к унитазу. Возможен и перекос уплотнительного кольца, тогда следует отсоединить бачок от унитаза и поправить кольцо.
После проведения перечисленных мероприятий бачок устанавливают на место и закрепляют. Если после повторной проверки герметичности кольца вода не течет, можно устанавливать в бачке впускной клапан с поплавком согласно инструкции предприятия-изготовителя. Затем с помощью гибкого шланга соединяют впускной клапан бачка с водопроводом.
В завершение устанавливают систему открытия запорного клапана бачка.
Подключение стиральной машины
Чаще всего стиральную машину устанавливают в ванной комнате рядом с другими сантехническими приборами. Некоторые семьи предпочитают ставить стиральную машину на кухне, когда там есть лишняя площадь. Достаточный напор воды в трубопроводе – основное условие подключения машины. Для одних моделей машин нужно только холодное водоснабжение, а для других – и холодное, и горячее.
На задней панели машины имеются впуски, в которые вставляют гибкие ПВХ шланги. С другого конца шланги подсоединяют к подводным трубам системы водоснабжения здания при помощи вентилей-заглушек (клапанов). В случае необходимости вентилями можно перекрыть доступ воды к машине, а в остальных трубах ванной комнаты или кухни в это время подача воды будет продолжаться. Вентиль может быть прямым, угловым или в виде тройника (см. рис., а – в).
Вентиль для подсоединения определенной формы выбирают в зависимости от положения машины по отношению к трубопроводу. Каждый вентиль имеет цветовую маркировку, позволяющую не перепутать горячий и холодный подводы.
Предохранительный вентиль предназначен для предотвращения затопления (рис., г). Его можно установить на месте обычного вентиля-заглушки. Вентиль фиксирует момент усиления напора воды, когда она вот-вот готова хлынуть наружу, и тут же перекрывает трубу.
Предохранительный вентиль монтируется при помощи компрессионного соединения на месте соединения подводной трубы и подающего шланга машины.
Самоврезывающийся вентиль (рис., д) используется в тех случаях, когда подающие трубы проходят непосредственно за машиной и подключение к ним затруднено. Такой вентиль может сделать отверстие в трубе из мягкого материала без необходимости отключения подачи воды. Недостаток такого вентиля – кусок трубы, вырезанный им, может стать препятствием для водного потока.
Вентили для подключения стиральной машины: а – прямой вентиль; б – угловой вентиль; в – вентиль-тройник; г – предохранительный вентиль; 1 – труба подвода воды; 2 – предохранительный вентиль; 3 – шланг к стиральной машине; д – врезание самоврезающегося вентиля в трубу; е – подсоединение гибкого шланга стиральной машины к резьбовому выходу самоврезающегося вентиля
При установке самоврезающегося вентиля сперва привинчивают к стене, за напорной трубой, заднюю часть его основания. Затем помещают трубу в специальное углубление основания вентиля, выложенное резиновой изоляцией. Сверху трубы надевают верхнюю часть основания вентиля и прикручивают ее к задней части. В специальное отверстие на корпусе верхней части ввинчивают вентильную головку. По мере ее ввинчивания в трубе будет вырезаться отверстие (рис., д). Ручка вентиля должна быть установлена строго вертикально по отношению к основанию (вентиль должен быть закрытым!). Далее затягивают гайку гаечным ключом и подсоединяют гибкий шланг стиральной машины к резьбовому выходу вентиля (рис., е).
Рассмотрим в качестве примера, как произвести стационарное подключение стиральной машины (модели, требующей подключения к холодной и горячей воде) в отведенном для нее месте на кухне (см. рис., а). Для ее установки потребуются: отрезок медной или металлопластиковой трубы диаметром 15 мм (1–2 м), два тройниковых фитинга, два прямых вентиля-заглушки (совместимые со шлангом стиральной машины). Если шланг слива грязной воды стиральной машины не достает до входа в сифон, понадобятся также гибкая канализационная труба диаметром 40 мм и необходимые крепления: кронштейны, плашки для нарезания резьбы на трубах, возможно, герметик. Также нужно будет приобрести специальный сифон, в конструкции которого предусмотрено одновременное подключение к сливу мойки (или раковины) сливного шланга стиральной машины.
При установке стиральной машины прежде всего перекрывают подачу холодной и горячей воды в системе трубопроводов. Отсоединяют смеситель от труб подачи холодной и горячей воды. Затем, зажимая трубы, с которых уже отсоединен смеситель, трубным ключом, выкручивают их из угольников.
Выворачивают оба угольника и очищают концы труб, находившихся в угольнике. Делают замену фитингов – на бывшее место угольников устанавливают тройники. На концы труб надевают новые компрессионные шайбы и закрепляют фиксирующими гайками тройников. Нарезают две заготовки трубы, нарезают на их концах резьбу и вворачивают их с другой стороны в тройники.
Надевают на свободные концы добавленных отрезков труб угольники и закрепляют их в новой позиции. Отрезают еще две заготовки медной трубы (приблизительно 200–250 мм длины). Нарезают на них резьбу плашкой – с одной стороны для вворачивания в угольники, а с другой – для соединения с вентилями-заглушками. После нарезки навинчивают на трубы вентили-заглушки и соединяют трубы резьбой на другом конце с угольниками. Надевают на клапана шланги приема холодной и горячей воды стиральной машины. Шланг слива грязной воды из машины, подсоединенный к выпуску, вторым концом присоединяют к сифону.
Открывают краны подачи холодной и горячей воды, закрытые до начала работ. Проверяют, нет ли протечек в местах соединения труб с тройниками и угольниками. Включают машину, убедившись, что шланги машины хорошо соединены с закрывающимися клапанами, а шланг слива – с сифоном.
Если протечек нет, стиральную машину загружают бельем и включают нужный режим стирки.
Подсоединение стиральной машины: а – к сифону мойки: 1 – тройники (поставлены на место угольников 2); 2 – угольники, до монтажа находившиеся в позиции 1, 3 – подводящие трубы; 4 – вентили-заглушки; 5 – смеситель; 6 – выпуск грязной воды; 7–8 – подсоединение холодной и горячей воды; 9 – отвод грязной воды; б – к самостоятельному сливу; 1 – выпуск стиральной машины; 2 – шланг отвода грязной воды; 3 – вертикальная труба; 4 – сифон; 5 – отводная труба
Для установки на кухне модели стиральной машины, предусматривающей подключение только холодной воды, можно использовать вышеизложенную технологию. В ванной чаще всего концы труб выведены из стены. Стиральную машину в этом случае подключают через тройники, которые устанавливают между трубами и эксцентриками смесителя.
Если стиральную машину нужно оборудовать отдельным сливом, то к сливному шлангу подсоединяют сифон, который через шланг соединяют с канализационной трубой (рис., б).
Электромонтажные работы
Современная квартира оснащена достаточно сложной техникой, питающейся от электрической сети. Это и сама электропроводка с элементами защиты и коммутации, и установочные устройства, и различные электроприборы, перечень которых чрезвычайно велик.
В каждой группе приборов, однородных по назначению и принципу работы, имеется целый ряд моделей, отличающихся друг от друга конструкцией, мощностью, наличием дополнительных функций. Соответственно разнообразны причины и характер возможных повреждений этих приборов.
Весьма значительная часть повреждений вызвана неграмотной эксплуатацией приборов. А неквалифицированный ремонт – дополнительная возможность получения электротравм и ожогов, возникновения загораний, не говоря уже об испорченном настроении при исчезновении напряжения в самый неподходящий момент.
Внутренняя электропроводка
Выбор и монтаж внутренней проводки
Электропроводка внутри помещений может быть открытой и скрытой (см. табл.).
Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и крепится на роликах, скобах и т. д. в помещениях на высоте не менее 2 м от пола. При открытой прокладке расстояние между проводами и поверхностями сгораемых оснований должно быть не менее 10 мм. Если это условие невыполнимо, то провод отделяют от поверхности слоем несгораемого материала (асбеста и т. п.), выступающего по обе стороны провода не менее чем на 10 мм.
Таблица
Марки проводов и кабелей в зависимости от вида и способа прокладки электропроводок
Скрытую электропроводку прокладывают в стенах, полах, перекрытиях, заштукатуриваемых бороздах, в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций. При наличии сгораемых конструкций в пустотах строительных конструкций, в бороздах провода защищают сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон, где имеется сгораемый материал строительной конструкции.
Соединения и ответвления проводов скрытой и открытой электропроводки выполняют в специальных соединительных коробках с помощью винтовых зажимов или опрессовкой. Места соединения должны иметь такую же прочную изоляцию, как и провода, запас на случай повторного соединения, доступ для осмотра и ремонта. Все коробки заделывают в стену так, чтобы верхние края были заподлицо с поверхностью штукатурки. Два и более плоских провода укладывают по стенке или перекрытию плашмя, рядами с зазорами 3–5 мм (но не пакетами или пучками).
Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее трехкратной величины наружного диаметра провода, а защищенных плоских проводов – не менее шестикратной величины наружного диаметра или ширины провода. При монтаже электропроводок в жилых помещениях применяют провода и кабели с алюминиевыми жилами. Работая с ними, следует избегать многократных перегибов в одном и том же месте, надрезов жил при зачистке изоляции ввиду их пониженной прочности по сравнению с медными. Соединения алюминиевых проводов линии с медными проводами светильников производятся через специальные зажимные колодки.
Монтаж всех видов проводов допускается при окружающей температуре не ниже –15 °C, иначе в некоторых видах изоляционных материалов при их сгибании могут образоваться трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к повреждению проводки.
Каждый индивидуальный застройщик и владелец реконструируемого жилья знает, насколько серьезной является проблема скрытой проводки. Проложенная под конкретные токоприемники, скрытая проводка не может быть доработана без долбежки стен и установки новых распределительных коробок. Между тем с появлением в доме незапланированной электротехники всякий раз возникает необходимость дополнительной подводки электричества в места, где розетки либо отсутствуют, либо расчетная нагрузка сети на этом участке ниже потребляемой мощности устройства. Выход был найден давно: он заключается в использовании пластмассовых и алюминиевых электротехнических плинтусов и кабель-каналов.
Отечественная промышленность для массового жилищного строительства предлагает электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пластмассы трех цветов и комплектуемый переходными коробками, внешними и внутренними углами и компенсаторами. Неплохо зарекомендовавший себя на практике, отечественный плинтус уступает по внешнему виду и функциональным возможностям зарубежным аналогам, в частности изделиям системы DLP французской фирмы Legran.
Пятнадцать разновидностей мини-плинтусов и плинтусов DLPlus выпускаются в двуцветном варианте: белые и коричневые. Они позволяют прокладывать вдоль стены на уровне пола от 10 до 40 проводников в зависимости от их диаметра, крепить и менять с помощью установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников местоположение различных наплинтусных элементов – розеток, выключателей, управляющих устройств и пр.
Если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных), целесообразнее поместить их в кабель-каналы DLP различной емкости – от 34×100 мм до 65×250 мм. Эти кабель-каналы комплектуются рамками и суппортами «Мозаик», «Галион» и «Саган», изолирующими коробками и установочными аксессуарами, с помощью которых можно крепить розетки, выключатели и управляющие устройства, а также разъемы и штекеры.
Изделия для прокладки проводки: а – электрокороб плинтусного типа фирмы Rehau; б – металлорукава; в – шланги из полиэтилена, гофрированные под бетонную заливку; г – ответвительная коробка с соединительными клеммами фирмы Spelsberg
Алюминиевые кабель-каналы DLP аналогичны по своим возможностям и удобны тем, что не требуют заземления.
Для прокладки проводов в местах, заливаемых бетоном, окажутся незаменимыми шланги из полиэтилена и металлорукава отечественного и зарубежного производства, имеющие внутренний диаметр от 3,8 до 200 мм.
Устранения неисправности скрытой электропроводки
Если тока нет в одной комнате, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в ней нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то – после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки – излом жилы провода.
При отсутствии фазы или «земли» (нуля) в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.
При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.
Патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.
Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а – нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б – замена электролампы; в – замыкание контактов выключателя и его замена; г – проверка контрольной лампой возможности излома жилы проводника; д – подключение проводника между розеткой и патроном; е – подключение проводника между розеткой и выключателем; ж – подключение проводника между патроном и выключателем; 1 – проводник; 2 – гнездо розетки; 3 – контакт розетки; 4 – контакт выключателя; 5 – контакт патрона; 6 – патрон; 7 – электролампа; 8 – контрольная лампа; 9 – новый провод; 10 – дефектный провод; 11 – клавиша выключателя
Клавишу выключателя оставляют включенной (см. рис., а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис., б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже – опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.
Отворачивая винт или нажимая фиксатор, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис., в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых электропробках или отключенных автоматических выключателях на щитке. Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.».
Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.
Если замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.
Проверяют провода в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).
Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу (рис., г). Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.
Место излома часто бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект, либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией такой невозможности служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1–1,5 мм.
При другом способе проверки провода в месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7–12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.
Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступления электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором. Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый провод, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан. Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10–15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Вворачивают пробки или включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис., д).
Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном, или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.
Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис., е).
Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть. Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.
