bannerbannerbanner
Плодово-ягодные деревья и кустарники. Размножение и уход

Татьяна Плотникова
Плодово-ягодные деревья и кустарники. Размножение и уход

Полная версия

Размножение прививкой

Для садоводов-любителей это наиболее сложный способ размножения – нужно иметь некоторые навыки и опыт. Поскольку вишня может сохранять сортность и при других способах размножения, к прививке прибегают не очень часто. Но всегда может возникнуть ситуация, что очень захотелось вырастить какой-то сорт, а с вами могут поделиться только одним-двумя черенками. Тогда целесообразнее привить эти черенки на подвой-дичок.

В главе о выращивании абрикоса мы подробно рассмотрели один из способов прививки – прививку копулировкой. Он успешно применяется и на вишне. В данной же главе рассмотрим еще один способ прививки, который используется на любых плодовых деревьях, – прививка в расщеп.

Прививку лучше всего проводить весной, во время сокодвижения – в конце апреля или начале мая. Черенки обычно заготавливают заранее – поздней осенью, после листопада, но до начала заморозков. Выбирают сильные, неповрежденные побеги текущего года и срезают с них верхнюю часть. Длина черенка должна составлять 35–40 см. Заготовленные черенки хранят в подвале, прикопав их во влажный крупный песок или опилки. Можно также хранить их в нижнем отделе холодильника, обернув в полиэтиленовую пленку.

Способ прививки в расщеп применяют в тех случаях, когда диаметр подвоя значительно больше диаметра черенков. На нижней части черенков с двух сторон делают длинный косой срез, чтобы получился узкий клин (рис. 10, а). Ствол подвоя обрезают прямым срезом, а затем острым ножом проделывают посередине вертикальный разрез глубиной 2–3 см, называемый расщепом (рис. 10, б). В этот разрез вставляют 1–2 черенка так, чтобы клинышки вошли в разрез до самой коры. Затем подвой плотно прижимают к ним, замазывают все швы садовым варом и плотно обматывают место соединения изолентой или полиэтиленовой пленкой (рис. 10, в).

Рисунок 10. Прививка в расщеп:

а – привой; б – подвой с разрезом; в – закрепление привитых черенков

Посадка саженцев

При закладке вишневого сада надо учитывать одну важную особенность этой культуры. Дело в том, что большинство сортов вишни являются не самоплодными. Это означает, что на дереве не завязываются плоды от пыльцы его собственных цветков. Необходимо перекрестное опыление от разных вишневых деревьев, причем желательно других сортов. Обычно в вишневом саду сажают деревья 3–4 различных сортов, но нужно, чтобы они совпадали по срокам цветения. Встречаются и самоплодные сорта, но значительно реже. Если у вас маленький сад, и вы хотели бы довольствоваться всего одним вишневым деревом, этот момент нужно иметь в виду – обязательно уточнить при приобретении саженца, является ли сорт самоплодным.

Выбирая саженец вишни, нужно учитывать несколько параметров по его размерам:

✳ оптимальная высота ствола составляет 70 см;

✳ оптимальная длина скелетных ветвей 60 см;

✳ оптимальный диаметр ствола не менее 2,5 см.

Весна – наиболее благоприятное время для посадки саженцев вишни. Если вы приобрели их осенью, то на зиму саженцы лучше прикопать и хорошо укрыть, чтобы они не пострадали от мороза. Для укрытия хорошо подходит еловый лапник. Чтобы его не снесло ветром, можно примотать еловые ветки бечевкой.

 Если весна выдалась холодная и дождливая, цветки могут плохо опыляться пчелами. Чтобы опыление было полным, нужно принять дополнительные меры для привлечения пчел. Для этого можно опрыскать цветки раствором меда из расчета 1 ст. л. меда на 1 л воды.

К посадке можно приступать, когда почва уже достаточно прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Но и слишком затягивать тоже не следует – посадку нужно провести до того, как на саженце начнут распускаться почки. Иначе они не смогут получить достаточное питание и будут плохо развиваться.

Посадочную яму желательно подготовить еще с осени. Место для посадки выбирают хорошо освещенное, на подходящей почве. Если почва на вашем участке кислая, необходимо заранее ее произвестковать. Для этого по участку разбрасывают гашеную известь или доломитовую муку из расчета 400 кг на 1 м2. После этого землю перекапывают на глубину 30–40 см. Делается это перед тем, как начать готовить посадочные ямы. В сами ямы известь не вносят.

При проведении известкования важно знать, что известь не вносят одновременно с органическим удобрением. Желательно провести известкование до удобрения почвы. Через несколько дней можно удобрить почву, если она не слишком богата органикой. Для этого в нее вносят компост или навоз из расчета 15 кг на 1 м2. Одновременно с этим можно внести и минеральные удобрения.

Далее можно приступать непосредственно к подготовке посадочных ям под вишню. Расстояние между деревьями по всем направлениям должно составлять около 4–5 м для высоких сортов, около 3 м для низкорослых. Размер посадочной ямы составляет 40–50 см в глубину и около 80 см в диаметре. Выкапываемую землю хорошо будет сразу смешать с органическим и минеральным удобрением, а также с древесной золой. Обычно на такое количество земли добавляют около 10 кг органического удобрения, 500 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и 100–150 г золы. Сформируйте из этой смеси небольшой холмик у каждой ямы, потом эта обогащенная почва пригодится при посадке.

Весной, примерно в середине-конце апреля можно приступать к посадке. Часть подготовленной почвы с удобрением засыпается в яму рыхлым слоем для создания питательной подушки для корней саженца. Далее в яму нужно вбить колышек, к которому будет подвязан саженец (рис. 11). Часть оставшейся почвы насыпают вокруг колышка таким образом, чтобы получился конусообразный холмик. По нему будет удобнее расправлять корни саженца.


Рисунок 11. Посадка вишневого саженца


Затем, как и при посадке абрикоса, нужно чтобы один человек придерживал и направлял саженец, а второй расправил корни и присыпал их землей. Корневая шейка дерева должна остаться над поверхностью почвы, но не слишком высоко. После осадки земли она должна находиться примерно на 4 см над ней (учтите, что почву нужно будет утрамбовать, а потом она еще немного осядет естественным образом при поливе). Засыпая яму землей, нужно следить, чтобы колышек не смещался, стоял строго вертикально. Саженец нужно расположить с северной стороны по отношению к колышку. После того, как яма будет засыпана, нужно утрамбовать землю и подвязать саженец к колышку – первое время ему необходима будет опора. Когда же деревце окрепнет, колышек можно будет убрать.

Когда посадка будет завершена, нужно сделать вокруг саженца небольшую лунку и полить его. После полива приствольный круг мульчируют торфом или перегноем (слой в 10–15 см). Мульча позволит влаге не испаряться, дольше удерживаясь в почве.

Особенности ухода

Вишня – культура не очень требовательная, уход за ней не сложен. Благодарно отзывается на правильную подкормку и своевременную обрезку.

Полив

Регулярный полив требуется вишне только в первый год после высадки на постоянное место. Ее корневая система в этот период восстанавливается от повреждений, перенесенных при пересадке, и активно развивается. Поэтому молодую вишню поливают 4–5 раз за сезон, из расчета 1–2 ведра воды на каждое дерево. При поливе почва должна увлажняться вглубь на 40–45 см.

Схема полива следующая:

✳ первый полив делают при посадке саженца на постоянное место;

✳ второй полив делают после отцветания, на начальной фазе формирования завязей;

✳ третий (и при необходимости четвертый) полив делают в период плодоношения;

✳ последний полив делают после сбора урожая.

В последующие годы вишню поливают только в засушливую погоду 2–3 раза за сезон. Эта культура засухоустойчива с очень мощной корневой системой.

При поливе важно равномерно увлажнять весь приствольный круг. Удобный способ – через круговые канавки, прокопанные по окружности приствольного круга. Не следует лить воду под сам ствол, на корневую шейку. Очень важно при поливе не допускать обнажения корней, находящихся близко от поверхности почвы. Если это все же произошло – нужно сразу присыпать открытые корни влажной землей.

Подкормка

Для хорошего роста и обильного плодоношения вишня нуждается в регулярной подкормке. Особенно важны подкормки для деревьев, вступивших в возраст плодоношения. Но и молодые, развивающиеся растения также нуждаются в удобрении. Основными удобрениями являются органическое (навоз), азотное (аммиачная селитра), калийное (калийная соль) и фосфорное (суперфосфат). Их вносят не одновременно. Азотное удобрение дают растению ранней весной, а все остальные – осенью под перекопку.

Вишневые деревья разного возраста нуждаются в различном количестве вносимых удобрений. Схема внесения удобрения по возрастам приведена в табл. 1.


Таблица 1

График внесения удобрений


Дважды за сезон рекомендуется давать вишне подкормку из раствора коровяка с древесной золой. Для приготовления такого раствора 1 ведро коровяка разводят в 5–6 ведрах воды, добавляют 1–1,5 кг древесной золы и настаивают в течение 3–5 дней. Под каждое дерево выливают половину ведра полученного раствора и вслед за этим поливают водой из расчета 2–3 ведра на дерево. Первую такую подкормку делают сразу после отцветания вишни, вторую – через 2 недели.

Полезна и внекорневая подкормка мочевиной. Для получения раствора 50 г мочевины разводят в 10 л воды. Таким раствором опрыскивают крону дерева 2–3 раза за сезон после плодоношения. Опрыскивание проводят вечером, в не очень жаркую погоду. Интервал между опрыскиваниями 1–2 недели.

 

Обрезка

Вишня обычно страдает от сильной загущенности кроны. Это связано с быстрым ростом молодых побегов. Если не проводить формирующую обрезку с удалением лишних, с обрезкой слишком вытянувшихся побегов, к цветкам и завязям не будет поступать достаточное количество света. Это приведет к уменьшению размера и вкусовых качеств плодов и к общему снижению урожая.

Для вишни, как и для абрикоса, больше всего подходит разреженно-ярусный тип кроны. Подробно о формировании кроны такого типа рассказывалось в главе о выращивании абрикоса. Схема обрезки по годам точно такая же.

Помимо формирующей обрезки проводят также санитарную – весной срезают подмерзшие, засохшие и поврежденные ветви.

Другие виды ухода

Очень важным видом ухода за вишней является удаление корневой поросли. Это необходимо делать потому, что она отнимает у дерева значительную часть питательных веществ, поступающих и из самой почвы, и из внесенных подкормок. Удалять поросль желательно как можно раньше, когда побеги еще только появились. Молодую поросль можно просто выломать у самого ее основания.

Удаление сорняков и рыхление почвы приствольного круга также являются неотъемлемой частью ухода за вишней. Рыхление необходимо для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням дерева. В течение сезона проводят 2–3 неглубоких рыхления. Осенью же делают более глубокую перекопку приствольного круга, на глубину 20–25 см.

Еще один очень важный момент в уходе за вишней – не допускать преждевременного цветения, чтобы цветки не пострадали от возвратных заморозков. С этой целью в конце зимы или начале весны, когда снег еще не сошел, нужно сгрести его к приствольному кругу. Если снега недостаточно, поверх него приствольный круг укрывают толстым слоем светлой мульчи – опилками или измельченной соломой.

Если избежать раннего цветения все же не удалось, а заморозки вернулись, нужно принять защитные меры. Для этого обычно применяют дымление. В нескольких местах сада располагают кучи из смеси сухой соломы и навоза. Рано утром их поджигают. Пламя гасят и оставляют кучи тлеть.

Болезни и вредители вишни

Болезни

Вишня может поражаться различными видами грибковых и бактериальных заболеваний.

Коккомикоз – это грибковое заболевание, вызываемое спорами сумчатого гриба. Признаками болезни являются мелкие красно-бурые пятна на лицевой стороне листьев. При высокой влажности воздуха с тыльной стороны образуется бело-розоватый налет. Механическим способом борьбы является сбор и сжигание пораженных листьев. Однако лучше предупредить заболевание. Для этого в начале весны, до распускания почек, деревья опрыскивают раствором нитрафена (300 г препарата на 10 л воды). В период бутонизации и через 3 недели после цветения проводят опрыскивание 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Монилиоз – это грибковое заболевание, возбудителем которого является гриб монилия. Весной болезнь поражает цветки, что вызывает их осыпание, невозможность сформировать завязь. В период плодоношения болезнь поражает плоды, вызывая их загнивание. Кроме того, болезни подвержены кора и молодые побеги. Механическим способом борьбы является уничтожение пораженных плодов и побегов. Химический способ включает в себя профилактику и лечение. Для профилактики осенью деревья опрыскивают раствором мочевины (400 г на 10 л воды). Для

лечения применяют опрыскивание фунгицидными препаратами, такими, например, как Фундазол, Скор, Хом.

Вредители

Вредителей у вишни тоже много. В основном это общие вредители для всех плодовых культур. Но есть и некоторые специфические.

Вишневая моль – это небольшая коричневатая бабочка. Ее гусеницы пожирают почки, бутоны, листву, завязи вишни. Для борьбы с этим вредителем ранней весной вишню опрыскивают раствором нитрафена (200–300 г на 10 л воды). Во время набухания почек можно опрыскать карбофосом. Эффективно действуют также специальные инсектициды против гусениц.

Вишневый долгоносик – это небольшие жучки с длинным хоботком. Они относятся к сосущим вредителям – высасывают соки из листьев, что приводит к их засыханию и опаданию. Для борьбы с долгоносиком можно использовать ловчие пояса – специальные клейкие ленты, которыми обматывают ствол дерева. Кроме этого можно применить опрыскивание Фосбецидом (10 мл препарата на 10 л воды) или карбофосом (75 г препарата на 10 л воды).


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Рейтинг@Mail.ru