Коллектив авторов
Сад-огород. Весна / лето
Земля с кислинкой
Когда в активное наступление на огородный участок идут полевые травы, – такие как хвощ, конский щавель, мокрица, фиалка трехцветная («анютины глазки»), вероника, иван-да-марья, подорожник, вереск, – пора трубить тревогу. Почва зачисляется!
К сожалению, многие участки, расположенные на территории Ленинградской области, страдают повышенной кислотностью почвы.
Кислотность почвы – это количество органических и минеральных кислот, содержащихся в почвенном растворе. Выражается этот показатель величиной рН.
По величине рН почвы делят на следующие группы:
• сильнокислые – рН до 4;
• кислые – рН 4 – 5;
• слабокислые – рН 5 – 6;
• нейтральные – рН 6 – 7;
• щелочные – рН 7 – 8.
Наиболее просто определить рН по лакмусовой бумаге. Синяя лакмусовая бумага в кислой почве окрашивается в красный цвет, в щелочной почве – в насыщенный синий. Для проверки рН почвы при помощи лакмусовой бумаги берут пробы почвы в разных местах участка, тщательно перемешивают полученную смесь, увлажняют дистиллированной или кипяченой водой, пока не получится жидкая кашица, в которую и погружают лакмусовую бумагу. Через некоторое время влага впитается и бумага окрасится в тот или иной цвет.
Сегодня в садоводческих магазинах можно приобрести специальные тесты для определения кислотности почвы.
Для нейтрализации кислой следует произвести известкование. Количество извести, необходимое для этого, зависит непосредственно от кислотности почвы и ее механического состава.
Механический состав можно определить простым опытным путем.
Сухую почву растереть, увлажнить, хорошо перемешать до тестообразного состояния, затем скатать в шарик или шнур толщиной 3 мм и попробовать свернуть в кольцо диаметром 2 – 3 см.
• Песчаная почва не образует ни шарика, ни шнура.
• Из супесчаной может получиться шарик, но раскатать его в шнур не удастся.
• Легкосуглинистая почва раскатывается в шнур, но он легко распадается.
• Среднесуглинистая почва образует шнур, который можно свернуть в кольцо, но на нем будут трещины и переломы.
• Тяжелосуглинистая почва очень легко скатывается в шнур и сворачивается в кольцо.
Полную дозу извести вносят один раз в 4 – 5 лет. Если одновременно с известкованием вносят органические удобрения, то используют только молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф, озерную известь, древесную золу. Нельзя совмещать с органическими удобрениями гашеную известь (пушонку), мергель, обожженную доломитовую муку, цементную пыль, мел. Сначала надо внести в почву известковый материал, а потом уже органические удобрения.
Если вместо извести вносится древесная зола, то ее дозы увеличивают на 15 – 20 процентов по сравнению с дозами известковых материалов. Наиболее эффективно использовать древесную золу на песчаных, супесчаных почвах и осушенных торфяниках.
Весной известкование проводят только как дополнительное мероприятие и не менее чем за 3 недели до посева под неглубокую перекопку и в первую очередь под культуры, наиболее требовательные к нейтральной реакции почвы – капусту, свеклу, лук, чеснок, сельдерей, брюкву.
Небольшое подкисление почвы легко переносят горох, огурец, салат кочанный, фасоль, тыква, редис, редька, ревень, щавель, брюссельская капуста, шпинат, томат.
Нейтральные почвы необходимы для всех видов капусты, моркови, столовой свеклы, сельдерея, спаржи, лука.
Галина ОСИПОВА, доктор сельскохозяйственных наук
Опубликовано 15.03.2011 в № 44 (4820) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Узелки на память
• Не перекапывайте грядки в ветреную погоду: много влаги выветрится из почвы. Не надо тревожить землю и сразу после дождя, пусть вода уйдет поглубже.
• Чтобы весеннему огороду не были страшны ночные заморозки, с вечера хорошенько пролейте грядки водой.
• Весной, когда грядки на огороде уже приготовлены, заправлены удобрениями и политы, дождитесь, когда на них взойдут сорняки. Выщипните их и уже потом сейте семена овощей.
• Чтобы птицы не выклевывали посеянный горох, предварительно вымочите его в чесночном настое.
• При посадке ранней весной ярового чеснока отделяйте зубчики от головок непосредственно перед посадкой, иначе они могут потерять всхожесть.
• Сажая лук на перо, срезайте у луковиц самые макушки, и перо быстрее пойдет в рост.
• Чтобы избавиться на посадках лука от луковой мухи, во время весенней перекопки посолите грядку, а летом рассыпьте соль еще раз. Есть и другой способ: сажайте лук вперемежку с морковью: рядок лука, рядок моркови. Эти растения «обороняют» друг друга от вредителей.
• Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов возрастет и плодоносить они будут дольше.
• Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрысните растения.
• Если место для посадки картофеля с осени было хорошо удобрено навозом, сажайте клубни покрупнее, а если навоза было добавлено мало, лучше воспользоваться клубнями поменьше, но сажать их надо в ряду почаще.
• Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: вся сила растений уйдет в ботву. А вот после цветения полив будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться.
• Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. Защищает сад от вредителей и бузина.
• Чтобы малинный жук не портил ягоды, в мае, до начала цветения, опылите кусты смесью табачной пыли с золой (1:1). Опыливать надо по сырым листьям, чтобы порошок приставал к ним.
• Репу сейте как можно раньше, сразу после схода снега. Морозов она не боится и успеет окрепнуть до того, как начнет разбойничать земляная блоха. Если с ранней посадкой вы запоздаете, отложите посев до начала июня. К тому времени земляная блоха «приутихнет», а репа к осени успеет еще созреть.
• Чтобы на молодые всходы репы не напала мошка, перед посевом замочите семена на 5 – 6 часов в крепком растворе поваренной соли.
• Настой бархатцев (тагетесов) – прекрасное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку.
• Уничтожает тлю, гусениц и листогрызущих жуков отвар и настой стеблей и корней дельфиниума. На одну часть травы возьмите 10 частей воды, двое суток настаивайте и опрыскивайте поврежденные растения.
• Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков (календулы) и ботвы томатов. Они не залетают на те грядки, где эти растения посажены в междурядьях капусты.
• Еще одно средство от тли – одуванчик. Возьмите 400 г листьев этого сорняка, залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, добавьте немного мыльной стружки и опрыскивайте.
• Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус.
• Избавить капусту от нашествия гусениц можно так. Наберите в равных частях свежих сосновых и еловых игл, проверните их через мясорубку и рассыпьте на нижние листья капусты и землю вокруг растений.
• Чтобы избавиться от лопухов, срежьте их стебли на уровне земли и насыпьте на срезы немного поваренной соли.
• Настой свежей крапивы – отличное удобрение, не хуже навоза. Полведра мелко нарезанной крапивы залейте водой и настаивайте неделю. Затем разведите водой (1:10) и полейте грядки.
• Там, где растет черемуха, не бывает мух. А если принести в дом ветки бузины, можно выгнать и тараканов – они не выносят запаха этого растения.
Юрий БЫКОВ, агроном
Опубликовано 15.03.2011 в № 44 (4820) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Не топай грязным сапогом
Постоянная тревога огородника – как бы растения не заболели. Подхватить вирус или инфекцию в растительном мире так же легко, как и в человеческом сообществе.
Факторы риска
Заболевания, вызываемые вирусами, происходят из-за того, что вирусы попадают в систему сокодвижения растений. Если это случилось, заболевание невозможно ликвидировать.
Заболевания, вызываемые бактериями, характеризуются проникновением бактерий в растения из внешней среда через повреждения – царапины или ушибы. На ранних стадиях бактериальная инфекция обычно локализована, но в дальнейшем может привести к гибели растения.
Грибковые заболевания растений вызывают паразитические грибы. Такие грибы, как ризоктония, относительно неспециализированны, что дает им возможность поражать многие виды растений.
Как и у людей, болезни растений распространяются посредством физического контакта. Вот несколько факторов риска.
• При дожде, поливе дождеванием и поливе ящиков с рассадой кусочки почвы, содержащие нити гриба, вместе с брызгами могут попасть на соседнее неинфицированное растение.
• Болезни распространяются при погружении черенков в воду. Вода – эффективный переносчик многих видов патогенов.
• Часто бывает инфицирована почва под стеллажами в теплицах. Поэтому когда шланг после полива бросают на землю, кусочки инфицированной почвы попадают в его открытый конец и могут быть перенесены на чистые посадки при следующем поливе.
Ризоктония и другие грибы обычно сохраняются от одной культуры до другой на частичках почвы, на стенках, в щелях и в углах ящиков для рассады. Когда в такие ящики помещают стерилизованную почву и начинают ее поливать после посадки растений, грибы возобновляют рост и становятся причиной выпревания («черной ножки») по углам и вдоль стенок ящика.
Убежищем для выживания инфекционных агентов могут служить поверхности и трещины на таких инструментах, как лопаты, совки, сажальные колышки, а также на тачках и другом оборудовании.
Пальцы огородника могут переносить кусочки почвы и грибы из ящика в ящик, когда он определяет влажность почвы или вынимает растения из горшков, чтобы осмотреть корни. «Легкая рука» огородника может стать поистине «черной рукой» для сеянцев!
Плохая привычка – ставить чистые ящики на землю. Зараженная почва может быть заброшена случайно или попасть в ящики с брызгами воды. Или же корни рассады могут прорасти через дно ящика и встретиться с инфекцией, а затем грибы распространятся выше, на другие части растений.
Повторное использование бывших в употреблении не стерилизованных кусков холста, марли или мешковины для покрытия прорастающих семян в ящиках может вызвать заражение чистой почвы.
Заболевание может переноситься на чистую почву с зараженными, но на вид здоровыми растениями или семенами.
И как с этим бороться
Не надо ждать, «когда гром грянет». Если неожиданно обнаружены уже заболевшие растения, то, как бы ни было их жалко, лучше их уничтожить. Ну а чтобы предотвратить заболевания, необходимо принять следующие меры.
• Обработать почву. Чтобы уничтожить микроорганизмы и семена сорняков, надо стерилизовать все почвенные смеси и среды, используемые в теплице для выращивания рассады.
• Использовать здоровые семена и посадочный материал. Не имеет смысла сажать зараженный посадочный материал в стерильную теплицу.
• Придерживаться правил практической санитарии в огороде и теплице, точно так же, как и в собственном доме.
Юрий БЫКОВ, агроном
Опубликовано 16.02.2010 в № 27 (4556) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Сад
Календарь садовода
• На участке следует прокопать канавки для отвода талой воды в дренажные канавы. Если уже существующие канавки измельчали – надо углубить примерно до 0,8 м. Это улучшит водный режим сада, снизит уровень грунтовых вод, которые часто не позволяют выращивать многие виды плодовых и ягодных растений.
• На песчаных склонах поперек них создают валики для за держания талой воды, чтобы она полнее впитывалась в почву.
• Приступая к обрезке и формированию деревьев, не стоит торопиться работать по привычной схеме. Смело удалять можно только явно сухие, больные, поломанные, загущающие центр кроны ветви. Состояние остальных можно оценить только тогда, когда почки тронутся в рост.
• Непобеленные стволы и основания скелетных ветвей молодых деревьев особенно подвержены солнечным ожогам и разрушениям коры. Еще не поздно это исправить. Известь или мел быстро смываются осадками. Лучшие результаты дает обработка коры синтетическими красками и смесями, которые имеются в продаже. В их составе есть антисептические добавки, способствующие заживлению ран, дезинфицирующие ствол и ветви, снижающие численность зимующих вредителей и возбудителей болезней. Важно нанести двойной слой краски с южной стороны стволов, где контраст дневных и ночных температур максимален.
• В конце марта начинают делать прививки, используя заготовленные с осени черенки, приобретенные на последней вы ставке или срезанные прямо с деревьев. Важно учитывать со вместимость сортов: сочетаются только «смежные» сорта – летние с осенними, осенние с зимними. В кроне одного дерева может быть «букет» разных сортов, что способствует не только разнообразию вкуса и времени созревания плодов, но и лучшему опылению, а значит, и плодоношению деревьев.
• Если кора штамба повреждена кольцом (от ожога или зайцев), рану зачищают острым садовым ножом до живых светлых тканей, обрабатывают ее 1%-ным (10 г на 1 л воды) раствором медного купороса. Затем раневую поверхность замазывают густым слоем вара и бинтуют мешковиной, холстом или темной пленкой. Самое надежное средство спасти дерево – сделать прививку мостиком. Для этого под кору сверху и снизу повреждения делают вставки из нескольких черенков, создавая живые «мостики» для восстановления сокодвижения вверх и вниз. В таком случае подойдет даже поросль дичка от основания ствола, верхушку которого заводят под кору выше кольца повреждения.
• В старых яблонях часто образуются дупла. Полость дупла освобождают от трухи, засыпают мелкими камнями, кирпичной крошкой и заливают цементным раствором (2 ч. цемента, 5 ч. песка, 1 ч. извести и вода до нужной консистенции). В качестве временной меры до цементирования можно накрыть дупло пленкой и зафиксировать ее. Главное – изолировать полость от попадания дождевой воды.
Опубликовано 10.03.2015 в № 40 (5413) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Приживаемость с гарантией
Весной одна за другой открываются выставки-ярмарки, где садоводов встречает изобилие саженцев, рассады, корней и луковиц многолетников самых разных видов растений. Что же выбрать, как не ошибиться и посадить в саду то, что будет успешно расти, радовать и хозяев, и их гостей?
Прежде всего выбираем те виды, что успешно зимуют в нашем климате. В плодоводстве и овощеводстве есть общепринятый термин – районированные сорта сельскохозяйственных культур. Что касается многолетних цветов, то не всякий продавец, к сожалению, честно скажет вам, где выращены растения и могут ли они впоследствии перезимовать в грунте.
На поиск добротного посадочного материала хороший садовод не пожалеет времени. И денег – на его покупку.
Чем моложе растение, которое будет посажено в саду, тем легче ему приспособиться к новым для него почвенно-климатическим условиям. Многие садоводы стараются выбрать растение постарше и покрупнее, чтобы сразу получить максимальный декоративный эффект. Здесь уже приходится выбирать: надежность приживания или декоративность на сезон.
Важно при посадке растений обеспечить те почвенные условия, которые оптимальны для данного конкретного вида: тип почвы, ее кислотность, плодородие, механический состав, рыхлость, воздухопроницаемость, влагоудерживающую способность. Заранее известно, что влаголюбивые и теневыносливые виды будут страдать и плохо расти на солнечном припеке в песчаной почве, срок и обилие их цветения будут недостаточными. И, наоборот, солнцелюбы (очитки, молодила, однолетники, большинство цветущих многолетников) не смогут продемонстрировать все свои достоинства в переувлажненном тенистом месте сада.
Молодое растение необходимо обеспечить полноценным питанием, желательно надолго, чтобы облегчить уход и высвободить время для других дел. Традиционно мы создаем питательную смесь из компоста и золы для нейтрализации избыточной кислотности, а также как источник калия с микроэлементами, этой смесью заполняем посадочное место, засыпаем корни растений.
• Оптимально и экономично внести в лунку или посадочную яму гранулы комплексного удобрения длительного действия AVA, работающего в почве до трех лет.
Для неженок надо заранее продумать место посадки в защищенном с двух-трех сторон от холодных ветров месте. В таком солнечном уголке вы сможете успешно выращивать кипарисовики Лаусона, горохоплодный, гортензию крупнолистную (выгоночную, которую весной продают в горшках в цветочных магазинах), канны, розы, дейцию, вейгелу, актинидию, лимонник и другие виды.
В апреле-мае или сентябре-октябре можно смело покупать саженцы деревьев, кустарников, корни многолетников прямо из грунта, не в контейнерах или только что посаженные в контейнеры для удобства транспортировки. Но при покупке таких саженцев и многолетников следует убедиться, что их корни не подсохли, завернуты во влажный материал или пленку. Саженцы из грунта наших северных питомников значительно дешевле, при этом они вполне надежны.
Корни многолетников на выставках в марте-апреле нередко продают в полиэтиленовых мешках с торфом. Очень часто торф оказывается сухим, а корни – подсушенными, ростки слабыми и малочисленными, и даже при немедленной посадке растения в горшок с землей можно потерять его, поскольку жизненных сил у него уже не остается. Не стоит тратиться на подобный посадочный материал.
• Многолетники лучше всего покупать в мае, когда надземная часть растения хорошо развита, а значит, и корневая система в порядке.
Если побеги слабые, листья сухие или на них видны пятна разного цвета (как правило, это признаки грибной инфекции) – вам предлагают некачественный посадочный материал.
Всем известно, что контейнерные растения легко приживаются в грунте в течение всего сезона – с весны до осени. Но если вы покупаете растения прямо из оранжереи, не забудьте постепенно приучить их к открытому воздуху (закалить, как рассаду), прежде чем посадить в сад. Для закалки и защиты от прямых лучей солнца можно использовать притенку из сетки, лутрасила, марли. Немедленная без закалки посадка цветов и саженцев в грунт приведет к их ожогам и потере листвы, а потом долгому восстановлению, не всегда успешному.
• Разумно будет заранее, до покупки саженцев, составить план, где будут отмечены высота растений, сроки цветения и окраска цветков.
Важно подобрать эффектных партнеров будущим обитателям сада непрерывного цветения.
Вот примеры удачного сочетания растений.
В апреле-мае яркими желтыми цветками до распускания листьев обильно цветет в наших местах форзиция (европейская, японская, яйцевидная, промежуточная) – кустарник высотой до 2 м. Она прекрасно сочетается с вечнозелеными видами хвойных растений, эффектно выделяясь на их темном фоне. Сажают форзицию рядом со спиреями, чубушником, шиповником. Такая группа кустарников будет декоративна в течение всего сезона.
В это же время цветет розовыми или белыми цветками волчник – кустарник высотой до 1,7 м (есть и карликовые его формы). Раннецветущие кустарники прекрасно уживаются с луковичными подходящего цвета: нарциссами, мускари, тюльпанами, карликовыми хвойными растениями.
Елена МАРАСАНОВА, агроном-садовод
Опубликовано 30.03.2010 в № 54 (4583) «Санкт-Петербургских ведомостей»
Срезай лишнее
До полного пробуждения еще далеко. Но сад уже досматривает последний сон.
Любое плодовое дерево нуждается в формировании прочного скелета кроны. Для этого и проводится обрезка деревьев. Удаляются малопродуктивные, старые, больные и поврежденные ветви. Одновременно ограничивается высота дерева. Конечная цель всех этих мероприятий – повышение урожайности, увеличение размера плодов и улучшение их качества.
Подходящее время для проведения всех видов обрезки – период вегетативного покоя растения. Менее зимостойкие сорта плодовых и косточковых культур следует обрезать весной, когда минует угроза сильных морозов. Во время проведения обрезки температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов. Слишком ранняя обрезка при низкой температуре может вызвать серьезные повреждения растений.
До полного пробуждения еще далеко. Но сад уже досматривает последний сон.
Обычно обрезку проводят начиная с ранней весны до распускания почек, то есть до начала активного тока соков и вступления растений в стадию вегетации. Особенно важно соблюдение сроков для молодых деревьев, так как запаздывание с обрезкой значительно ослабляет неокрепшие растения.
Что касается взрослых и стареющих деревьев, сроки их обрезки могут быть продлены до конца мая.
Омолаживающая обрезка применительна только к деревьям со здоровым штамбом, крепкими, хорошо развитыми скелетными ветвями, которые состарились естественным образом. При омоложении крупных деревьев требуется очень сильная обрезка, которая, как правило, невозможна за один прием, ее необходимо проводить поэтапно.
В первый год можно провести санитарную прочистку кроны и ограничение ее габаритов. На второй год сильной укорачивающей обрезкой омолодить скелетные ветви первого и второго порядка. На третий год омолодить обрастающие ветви.
Можно также последовательно проводить омолаживающую обрезку по ярусам дерева, начиная с первого нижнего яруса.
Раненные в период обрезки участки древесины, а также сами спилы надо тщательно обработать. Для этого поверхности и края поврежденных мест необходимо прежде всего зачистить с помощью садовых инструментов, а затем покрыть садовым варом.
Поврежденные болезнями, грызунами, морозом, ветром, обильным снегопадом и другими неблагоприятными погодными условиями места деревьев также требуют обработки.
Пораженные места необходимо вырезать и вычистить вплоть до здоровой древесины и замазать садовым варом. Постепенно рана заплывет камбием и зарубцуется. Если рана достаточно велика и плохо заживает, покрытие варом следует повторить. За обработанным местом придется вести тщательное «послеоперационное» наблюдение, чтобы не допустить образование плесени и гниения.
Как обрезают подмерзшие деревья
• При слабой степени подмерзания деревья обрезают весной, как здоровые.
• При средней степени обрезку производят после вступления дерева в период вегетации, не раньше конца мая – начала июня.
• При сильном подмерзании обрезку производят на следующий год.
• Неглубокие морозобоины и солнечные ожоги на штамбе и основаниях крупных ветвей сравнительно быстро зарастают сами. Отставшую кору необходимо зачистить до здорового места и замазать садовым варом.
• При вымерзании надземной части дерева до уровня снегового покрова двух-четырехлетние растения срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новую крону формируют из наиболее сильного и удачно расположенного побега, появившегося выше места прививки.
Людмила КОРНИЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Опубликовано 30.03.2010 в № 54 (4583) «Санкт-Петербургских ведомостей»