Лариса Кочелаева
Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом
Мокрый способ определения механического состава почвы
Супесчаные почвы содержат уже менее 20–30 % глины, остальное – песок.
Как определить супесчаную почву. При сдавливании горсти влажной земли серовато-коричневого цвета в колбаску или комок супесчаная почва легко примет желаемую форму, но удержать ее не сможет; рассыпается при подсыхании.
Конечно, редко когда встретишь какой-то чистый тип почвы, но вы можете понять, к чему больше тяготеет ваша почва, и на основании этого решать, что именно в нее добавить.
Все вариации суглинистых и супесчаных почв – лучший вариант для растений. С ними можно работать, дополнять, структурировать и получать отличные результаты и урожай.
Существует еще много градаций почв. Например, серые лесные почвы и черноземы. Чернозем, кстати, считается самым плодородным грунтом.
Все эти почвы образуются, как правило, либо на глинистых почвах, либо на суглинках, то есть их самый нижний слой (не плодородный, а тот, что на глубине) – из глины или суглинка. Но самое важное – из чего образуется верхний, плодородный слой земли. Если это серые лесные почвы, само название говорит нам о том, что они образовались в лесу, под деревьями. То есть это опавшие листья, ветки и сами деревья, они перепревали, сгнивали, и из всего этого и образовался верхний слой земли. А черноземы – это в основном степи и поля, и их верхний, гумусовый слой образовывался из трав. Еще одна важная составляющая – какое количество воды попадало в тот или иной момент на перепревающую органику. Все это обуславливает то, что эти почвы имеют разное количество питательных веществ. Так вот, в лесных почвах питательных веществ меньше, но эти почвы, как правило, более структурированны.
Набирая землю, например, на опушке леса, важно понимать, что она хорошая и структурированная, но органики в ней меньше, чем в черноземе, – в нее лучше добавить компост, перегной, биогумус.
Торфяные почвы – в них мало питания и низкая кислотность (в низинном торфе[1]). Они долго впитывают влагу и быстро отдают ее. Торфяные грунты быстро пересыхают.
Плодородие почвы – это ее способность удовлетворять потребности возделываемых на ней культурных растений. Кроме наличия азота, фосфора, калия и многих других микроэлементов и микроорганизмов, это еще и создание условий растениям для возможности взять из почвы все необходимые элементы питания.
Плодородие почвы складывается из множества составляющих. И иногда в почве вроде бы достаточно питания, но растение просто не может его оттуда взять. Например, потому, что структура почвы ему этого не позволяет. Скажем, у глины настолько плотная структура, что растение просто не может прорасти сквозь нее своими корнями, чтобы достать до питательных элементов, а во время дождей, когда лужи стоят долгое время, корни без доступа кислорода начинают загнивать. Поэтому так важно заботиться не только о наличии макро-, мезо- и микроэлементов в почве, но и о ее структуре.
У растений есть еще одна способность, о которой знают не все. Растения способны подсасывать влагу и питательный раствор с глубины почв. Какая бы почва ни была, все равно где-то на глубине есть влага, и если почва просыхает, то сначала она просыхает сверху. В земле существуют такие маленькие капиллярчики, которые образовались с течением времени, – где-то земля треснула, где-то были корни растения, но сгнили, а «ходы» остались. И по этим капиллярчикам растения могут подсасывать с глубины воду, а с ней и питательные вещества.
Песчаная почва
Суглинистая почва
В случае с песчаными почвами вода охотно и обильно проникает вниз, но очень неохотно поднимается наверх, потому что песок – сыпучий, его структура непостоянна, он постоянно осыпается, и капиллярчики разрушаются. Глина же, напротив, препятствует движению воды как вверх, так и вниз. А вот в суглинистой почве капилляры сохраняются хорошо, и по ней вода хорошо идет как вниз, так и вверх.
Для того чтобы довести почву до идеала или хотя бы приблизить к нему, в нее можно добавлять различные добавки. Какие добавки как влияют на почву, вы можете увидеть в таблице ниже.
Влияние добавок на структуру почвы
* При разложении опилки поглощают азот, их нежелательно добавлять в, так сказать, первозданном виде – лучше сначала прогнать через компостирование.
** Опилки с серой хорошо складировать, пролить мочевиной и сколько-то выдержать – тогда они и подкисляют почву, и не забирают из нее азот.
*** Любой грунт из леса подкисляет почву, но, например, грунт из хвойного леса подкисляет ее сильнее, чем грунт из лиственного леса.
Компост, перегной и биогумус – что это?
Я считаю, что компост, перегной и биогумус – незаменимые помощники, их всегда нужно использовать в наших садах и огородах. Являясь природными, натуральными субстанциями, они прекрасно вписываются в концепцию органического земледелия, к которому я всех вас веду.
Компост – это то, что мы готовим из растительных остатков. Он всегда нам доступен – растительные остатки у нас образуются постоянно, и мы с вами можем и всегда должны делать компост на своем участке.
Перегной – это перепревший навоз. Чистый навоз не используют в садоводстве, его стараются пропустить через компостирование, и в результате компостирования остатков фекалий животных и получается перегной.
Биогумус, если говорить простыми словами, – это экологически чистое органическое удобрение, являющееся продуктом жизнедеятельности дождевых червей. Это ценнейший продукт, который к тому же дорого стоит, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы дождевых червей у себя на участке беречь, холить и лелеять. В промышленных масштабах биогумус производят специальные калифорнийские черви, которые у нас не зимуют, и им устраивают целые «фермы».
Компост – это то, что получается после перегнивания растительных остатков. Перегной – перегнившие остатки продуктов жизнедеятельности животных. Биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.
Примеры обогащения почвы в зависимости от ее типа
Давайте рассмотрим на примерах, как мы можем обогащать почву в зависимости от ее типа.
Пример № 1. Песчаная почва. Пожалуй, самая сложная с точки зрения возможности привести ее в идеал. Сам по себе песок содержит мало питания, так он еще и, как сито, пропускает сквозь себя воду, которая уносит с собой все полезные вещества. Все полезное из песчаной почвы буквально вымывается; все, что мы в нее вносим, уходит как в бездонную бочку.
Очень хорошим вариантом будет сделать глиняный «замок» на дне и по бокам посадочной ямы. Копаете посадочную яму такой глубины, которая нужна для растения, которое вы собираетесь сажать, берете глину или тяжелый суглинок и насыпаете на дно минимум 5–10 см. Глиной можно обмазать бока ямы, создав своеобразный «стакан», который потом наполнить питательным грунтом.
Такой «замок» задержит питательный грунт и не даст воде быстро вымывать полезные вещества. В результате у растения будет время на усвоение питания.
Для песчаных почв неплохими добавками будут перлит и вермикулит, так как они задерживают влагу. И, безусловно, органика: компост, перегной, биогумус.
Хорошо, если вы знаете, на какой глубине залегают основные корни растения, которое вы сажаете. А что если нет?
В основном, сажая растения с мочковатой корневой системой, вы можете исходить из такого алгоритма: сколько сверху – столько и снизу, то есть какого размера крона или зеленая часть – такого же размера будет и корень. Конечно, это очень приближенно, но стоит на это ориентироваться.
Стержневая корневая система может уходить и глубже, но все равно этот алгоритм будет полезен при посадке.
Пример № 2. Глинистая почва. Ее, наоборот, нужно облегчить, сделать более легкой и проницаемой. Для этого можно выбрать различные отдельные добавки или их совокупность. Добавки, облегчающие почву: песок, компост, перегной, перлит, вермикулит, хвоя из леса, опилки.
У меня глинистые почвы, и я никогда не сажаю растения так, чтобы посадил – и забыл. Я всегда помню, что растение растет, его корни развиваются, и рано или поздно они выйдут за пределы подготовленной мной посадочной ямы и встретят неблагоприятные условия – глину. Так что я забочусь обо всем этом заранее. Например, когда в моем саду были масштабные посадки, я нанимала рабочих, чтобы они вырыли большие глубокие ямы, и в них я вносила все необходимые добавки.
Промежуточные выводы
Таким образом, на основе конкретно вашего участка вы сами можете выбрать, что именно вам добавить в почву.
• Если земля ближе к глинистой – как можно больше разрыхлителей.
• Если земля ближе к песчаной – побольше питания и добавок, задерживающих воду.
• Если вам повезло и землю не нужно облегчать или утяжелять, то больше заботимся об органике как элементе питания.
Кислотность почвы
Также важно иметь представление о кислотности вашей почвы. Ее можно определить:
• отдав на анализ в лабораторию;
• с помощью специальных приборов;
• с помощью лакмусовой бумажки;
• с помощью 9-процентного столового уксуса. Капните его на горсть земли: нет ни пены, ни шипения – у вас кислая почва; шипение слабое – почва нейтральная; пены много – щелочная.
Разные растения любят разную кислотность почвы. По мере чтения этой книги вы будете узнавать, какие культуры на какой почве растут лучше, но, если не найдете каких-то культур, вы всегда можете уточнить это в интернете.
Есть также растения – индикаторы кислотности почвы. На кислых почвах хорошо растут мята полевая, черника, эрика, бухарник, щавель кислый, хвощ. На щелочных – люцерна посевная, льнянка, фиалка полевая. На нейтральных – мать-и-мачеха, крапива двудомная, тысячелистник, клевер.
Однако самый точный метод – анализ в специализированных лабораториях. Все остальные методы очень приближенно дадут правильный результат. Даже приборы для определения кислотности, которые сейчас можно найти в продаже, требуют постоянной калибровки точности, чего мы не можем сделать самостоятельно.
Однако если несколько методов определения кислотности показывают один результат, то, скорее всего, вы близки к истине.
Высокие и теплые грядки
Высокие (или приподнятые) грядки я очень люблю. У них много плюсов и практически ни одного минуса. Но особенно актуальны они, если вы понимаете, что почва на вашем участке настолько плохая, что оздоровить ее всю не представляется возможным. Их можно сделать обычными или теплыми. Даже если у вас целина, вы можете ничего с ней не делать: прямо поверх имеющейся земли делайте приподнятую грядку.
Высокие или теплые?
Прежде всего давайте разберемся, чем высокие грядки отличаются от теплых.
Теплые грядки = высокие грядки + горячее компостирование[2].
1. Теплые грядки создаются для подогрева почвы естественным путем с целью сохранить корни при весенних перепадах температур.
2. В них образуется питательный агрофон для растений.
Сначала давайте разберем, как правильно делать высокие грядки, а потом отдельно поговорим про теплые.
Высокие грядки
Высокие грядки нужны, если у вас «плохая» почва:
• глина;
• песок;
• камни;
• неплодородная земля;
• высокие грунтовые воды.
В них удобно менять почву. В идеале в каждой грядке периодически нужно полностью заменять почву. Впрочем, многие не меняют и все равно получают вполне приличные урожаи. Но если вы нацеливаетесь на максимальный урожай, почву лучше все-таки заменять хотя бы раз в два-три года. В принципе вместо замены почвы можно организовать грамотный севооборот, но это не всегда возможно: вряд ли вам захочется отдать несколько грядок под культуры, которые вы не планировали выращивать, только для того, чтобы обогатить почву в этой грядке.
Контролируемое питание. Почва со временем перемешивается, и питание, которое вы заложили для ваших растений, может «переехать», чего не происходит в случае высоких грядок.
Защита от высоких вод. Если у вас близко грунтовые воды или весной долго стоит талая вода, то высокие грядки спасут корни многолетних растений от выпревания. Например, только на них лучше всего сажать клубнику.
Эстетика — 100 %: когда высокая грядка появляется в любом огороде, он сразу начинает выглядеть аккуратнее.
Рекомендации по сборке высоких грядок
Каркас для высокой грядки
Высокая грядка – это такой каркас или короб, который возвышается над землей. Его можно сделать из досок или металлических листов. Некоторые выкладывают каркас из кирпича или камня, но, во-первых, это более трудоемко, а во-вторых, создаст массу проблем, когда вы захотите поменять в грядке почву или, например, изменить планировку участка и перенести куда-то свою грядку. Кстати, сейчас в продаже есть готовые каркасы из оцинкованного железа с полимерным покрытием или без него. Встречаются также каркасы для высоких грядок из ткани.
Совет: у каркаса для высокой грядки обязательно должно быть ребро жесткости или поперечная стяжка посередине, иначе грядка развалится под собственным весом. Можно стянуть конструкцию в этом месте металлическим прутом.
Высота – не менее 30–40 см. Самые удобные грядки, по моему опыту, – 40 см. Они обеспечивают хороший питательный агрофон и возможность сделать грядки по правилам.
Рекомендации по закладке высоких грядок
Я опишу максимальный вариант, но каких-то обязательных моментов в нем нет – если вы пропустите какой-то слой, ничего страшного не случится. Кроме одного: главный слой, который обязательно должен быть, – это дренаж. Подстилку из спанбонда под самый низ хотите – кладите, хотите – нет, но дренаж обязательно должен быть, желательно – из песка.
Первый, самый нижний слой – дренаж. Толщина слоя – 3–5 см. Лучше всего – песок. Особенно актуально на участках с высокими грунтовыми водами.
Второй слой – коричневая масса. Толщина слоя – 3–5 см. Щепа, ветки, солома. Этот слой можно и не класть, но он даст вам хороший агрофон на пару лет. Не советую класть большие ветки, стволы или пни, потому что рано или поздно землю вам придется поменять, и гораздо проще будет это сделать, если там у вас лежат ветки, а не целые стволы. Впрочем, как уже было сказано выше, некоторые землю не меняют, и ничего плохого у них не случается – примерно то же самое с почвой можно сделать с помощью грамотного севооборота. Но все-таки, на мой взгляд, лучше менять – так вы сможете получать максимально хороший урожай.
Третий слой – зеленая масса. Толщина – 3–5 см. Скошенная газонная трава, сорняки без семян, скошенная луговая трава. Если вы делаете грядку осенью, можете посыпать этот слой кровяной мукой. В этот же момент можно посыпать еще и костной мукой (не мясокостной, а именно костной (в ней, костной, мало азота и много фосфора)), она – просто Клондайк полезных веществ, это медленноразлагаемая субстанция, она долгое время будет давать отличное питание вашим растениям. Костную муку можно насыпать поверх каждого слоя.
Четвертый слой – плодородный. Торф + компост + чернозем либо компост + чернозем. Пропорции не принципиальны, но лучше – в большей степени в сторону компоста. К ним еще можно добавить костную муку и любую питательную органику, какую вы считаете нужной, например, соевую муку. Если вы заложите соевую муку с осени, весной у вас все будет колоситься и зеленеть! Чернозем нежелательно класть один – его желательно смешать хотя бы с какой-нибудь стружкой, чтобы немного «провоздушить» его – он очень жирный.
Совет: поищите – возможно, недалеко от вас есть производства, на которых вы сможете покупать продукцию (а то и отходы) оптом, чтобы использовать у себя в саду как питание: соевая мука, костная мука, отруби и т. п.
Последний, верхний, пятый слой – мульча. Кладется после посадки растений. Скошенная газонная трава, солома, пшеничные отруби, жмых, шелуха. Или – спанбонд. Пшеничные отруби – отличный субстрат, но так как они довольно быстро подгнивают, могут давать неприятный запах. В таком случае можно дополнительно засыпать их какой-нибудь щепой.
Питание для высоких грядок
Обязательно добавляйте микробиологические препараты:
• костную муку;
• золу (осенью);
• брусит + мел;
• рогокопытный шрот.
Совет: выясняйте безопасность субстрата, который собираетесь добавить. Например, рисовая шелуха работает отлично, но рисовые поля обрабатывают гербицидами, и последние запросто могут оказаться в этой шелухе.
Главный минус высоких грядок
Если у вас жаркое лето, то в высоких грядках земля быстро нагревается и пересыхает. В этом случае обязательно обильное мульчирование и автополив. Иначе придется поливать чуть ли не каждый день. В южных регионах по этой причине лучше вообще отказаться от высоких грядок.
