Лариса Кочелаева
Энциклопедия огорода с Ларисой Кочелаевой. Сезонные работы шаг за шагом
Теплые грядки
Самая главная цель теплых грядок – уберечь корни от возвратных заморозков. Мы создаем некий процесс, который нагревает почву снизу и прогревает тот слой грунта, в котором растут наши растения. Остальные плюсы теплых грядок являются как бы побочными: теплые грядки позволяют нам утилизировать весь органический мусор, к тому же там, где вы делаете теплые грядки из года в год на протяжении долгого времени, у вас будет максимально плодородная почва.
Хочу предостеречь: в южных районах такие грядки быстро пересыхают, так что вам нужно будет позаботиться о практически ежедневном поливе или установить автоматический полив. А вот для северных регионов, например, Санкт-Петербурга, Карелии, Сибири, где часто идут дожди, где хочется, чтобы почва быстрее прогрелась, теплые грядки – самое лучшее решение, без них вам будет сложно.
Конфигурация теплых грядок
Конфигураций теплых грядок может быть много, можно делать их даже в мешках, но я рассматриваю два варианта: конструкция с помощью бортов (как у высоких грядок) и самый простой вариант – траншея, вырытая в открытом грунте. Все, что вы выращиваете в открытом грунте, я рекомендую выращивать на теплых грядках.
грядка с бортами
траншея
Глубина грядок должна быть от 40 см, лучше – 50–60 см. Грядки меньшей глубины не дадут вам таких преимуществ. А еще в теплой грядке есть рабочий слой (это второй слой) – слой, который состоит из зеленой органики, азотсодержащих органических компонентов типа навоза или помета, и он должен быть очень толстым – от 20 см.
Высота слоев будет разниться: четвертый слой, слой веток – самый тонкий, следующий – азотсодержащий слой – толстый, потом опять тонкий слой, а потом опять толстый. Сейчас мы поговорим о них подробнее.
Слои
Важный момент. Каждый слой нужно тщательно проливать или просыпать триходермой. Можно просто просыпать триходермой, а можно выдержать ее 24 часа в патоке, разбавить водой и пролить.
Также каждый слой нужно просыпать либо кровяной мукой, либо рыбной мукой, либо карбамидом (мочевиной).
Четвертый слой, самый нижний – крупные или мелкие ветки по всей площади грядки. Толщина слоя – около 10 см (если грядка у вас будет очень высокая, этот слой, конечно же, можно увеличить). Отчасти это такая подложка, создающая долгоиграющее питание. Этот слой должен быть влажным. Этого можно достичь двумя способами: или вы закидываете сухие ветки и проливаете все водой, или вы сначала где-то замачиваете ветки и только после этого помещаете в нижний слой теплой грядки. Если ветки у вас и так влажные – например, весной, после таяния снега, то дополнительно мочить их, конечно, не нужно.
Не забудьте пролить или просыпать четвертый слой триходермой и посыпать кровяной мукой (или рыбной мукой или карбамидом).
Третий слой – зеленая масса (трава, мука люцерны). Толщина – 20 см, не меньше. Как правило, зеленой массы в наших садах и огородах достаточно, особенно весной – набирайте и используйте. Если вдруг по какой-то причине у вас совсем нет этой зеленой массы, мука люцерны вам в помощь.
Мука люцерны, кстати, – очень качественный азотсодержащий компонент, она дает питание максимально медленно и достаточно много для того, чтобы запустить процесс горячей ферментации.
Под третий слой неплохо бы заложить хороший навоз или помет, если он у вас есть, – конский навоз, кроличий помет, индюшачий помет толщиной около 5 см. Это тоже даст быстрый органический азот. Не забудьте и третий слой пролить или просыпать триходермой и посыпать кровяной мукой (рыбной мукой, карбамидом). Третий слой – рабочий, именно он будет давать тепло.
Второй слой – немного соломы, сена или сухих коричневых листьев. Толщина – не более 10 см. Можно добавить дешевых низкокачественных отрубей.
Я бы не стала добавлять во второй слой стружку деревьев каких-то хвойных пород – они дают повышенную кислотность, которая мешает горячему компостированию.
Первый, самый верхний слой – почва + готовый компост. Толщина – 15–20 см. Толщина этого слоя зависит от корневой системы растений, которые вы собираетесь посадить, но в среднем 15–20 см будет достаточно. Перед засыпанием этого слоя не забудьте пролить предыдущий водой с патокой и триходермой. Почва этого слоя и предыдущий, второй слой – это буферная зона между слоем, в котором очень много азота, и слоем, в котором находятся корни растений. И она должна быть достаточной, чтобы корни не пострадали от того количества азота, который мы добавили во второй слой.
Важный момент: следите за тем, чтобы толщина буферной зоны была достаточной для того, чтобы корни, даже когда они прорастут на максимальную глубину, не достали до слоя с большим количеством азота.
Какие азотсодержащие субстраты можно использовать для теплых грядок?
Куриный помет и коровий навоз тоже можно использовать, но – всегда с опаской, потому что в них очень много патогенных микроорганизмов, «патогенки». А вот индюшачий помет и конский навоз можете использовать более-менее смело – в этих субстратах заболеваний, как правило, очень мало.
Еще азот содержится в кровяной и рыбной муке, мочевине, муке люцерны[3] – можете смело их использовать.
Для усиления эффекта теплых грядок рекомендую поверх нижнего слоя всегда рассыпать костную муку. Костная мука – очень полезный субстрат для всей почвы, он полезен всегда. Так как у костной муки очень медленная разлагаемость, вы не переборщите с этим субстратом.
Советы по теплым грядкам
1. Проливайте каждый слой патокой. Здесь ключевое – не просто проливать, а именно чуть-чуть проливать. Не заливайте ваши грядки, иначе нужные нам процессы в них будут развиваться хуже. Положите небольшой слой – чуть-чуть пролейте – положите еще небольшой слой – снова пролейте, все это – внутри одного слоя из тех четырех, о которых говорилось выше.
2. Вносите триходерму перед каждым добавлением нового слоя (можно вносить с водой с патокой) – она препятствует развитию патогенной микрофлоры.
3. Рабочий слой (третий слой, зеленая масса) должен быть максимально большим: чем он толще, тем больше энергии для согревания почвы.
4. Если грядку вы выкопали не очень глубокую, например, 30 см, добирайте глубину за счет насыпи – это относится к грядкам без бортов в открытом грунте.
5. Делайте теплые грядки каждую весну, и тогда плодородный слой вашего участка будет улучшаться с каждым годом.
6. Не спешите начинать делать теплые грядки: температура воздуха должна быть не ниже +10 °C, для того чтобы запустился процесс горячей ферментации. Делать их можно за 7, максимум – 10 дней до высадки рассады.
Не забывайте, что у теплых грядок есть срок созревания; и период, в течение которого зеленая масса будет греть землю, тоже конечный, и когда этот слой перестанет греть грядку, она станет не теплой, а обычной высокой грядкой. Процесс компостирования будет продолжаться, но согревания почвы происходить уже не будет.
Посев зелени и корнеплодов
В некоторых регионах в конце апреля уже можно сеять в открытый грунт раннюю зелень.
Существует множество зелени, которая выносит похолодание, более того, ее можно сажать даже в зиму. Это морковь, петрушка, листовой салат, укроп. Но многие виды зелени не выносят даже небольших похолоданий.
Вынесут похолодание – редис, морковь, петрушка, листовой салат, руккола, сельдерей, укроп, шпинат, горох.
Не вынесет заморозков – базилик.
Стрелкуются при потеплении и удлинении светового дня – пекинская капуста, редис.
Руккола не боится похолоданий, это вообще самая ранняя зелень, к тому же растет она очень быстро: как правило, через 20 дней вы уже получите урожай. Морковь, шпинат и горох похолодание выносят неплохо. Укроп не боится холодов, но пока тепла не будет, он не будет расти. Редис – «холодный» овощ, лучше всего он растет ранней весной и поздней осенью.
Категорически не выносит заморозков базилик: даже при 0 °C он скорее всего погибнет. Так что базилик высаживайте как можно позже. По этой причине его лучше сажать рассадой.
Существует зелень, которая любит короткий световой день. В частности, это пекинская капуста и редис. Летом световой день самый длинный (максимальный – 21 июня), весной и осенью – покороче. Так вот, в прохладе и при коротком световом дне пекинская капуста и редис прекрасно растут. Но как только начинается тепло и как только увеличивается световой день, редис не завязывается – он начинает стрелковаться, стремясь образовать семена (так же, как и пекинская капуста). Есть сорта, про которые написано, что они не стрелкуются. Но, по моему опыту, все равно, если стояло 15–20 °C, а потом резко началась жара (30–35 °C), любые сорта этих овощей пойдут в стрелку. Так что посадкой этих овощей занимаемся как можно раньше, а вторую партию будем сажать в середине – конце августа (в зависимости от региона).
Кстати, некоторые сорта пекинской капусты очень хорошо хранятся вместе с капустой кочанной.
Многие семена зелени имеют в своем составе эфирные масла, которые мешают всхожести. Например, укроп, морковь, петрушка. Именно поэтому они дольше и труднее всего всходят. Поэтому перед посевом их лучше замочить в горячей воде 50–60 °C, минимум 2–3 часа. А еще лучше оставить на ночь в теплой воде, поставив емкость с замоченными семенами на горячую батарею. А затем промыть под струей воды. Перед посевом их лучше слегка просушить, чтобы удобнее было высевать.
Морковь можно было посеять еще с осени. Ранней весной лучше всего сеять ранние сорта, которые вы съедите летом. А вот те, что подлежат хранению, лучше посеять попозже, чтобы собрать их в сентябре-октябре и заложить на хранение. Морковь всходит очень медленно. Поэтому или проводите посев пораньше, чтобы весенние дожди дали достаточно влаги для прорастания, или же можно замочить семена моркови на ночь или даже на сутки, как описано выше.
Морковь достаточно сложно высевать так, чтобы она сразу была посажена достаточно редко. Не у всех хватает терпения распределять семена равномерно на земле. Существуют различные приемы. Например, смешать семена с песком или сразу покупать их на ленте. Если посадка будет частая, то в дальнейшем обязательно нужно проредить, ведь в противном случае вы не получите крупной моркови. Однако при прореживании запах привлекает морковную муху. Чтобы ее отпугнуть, высаживайте морковь вместе с луком. Эти два растения помогают друг другу бороться с вредителями. Морковь также отпугнет луковую муху, отблагодарив соседа за защиту от морковной мухи.
Лук можно высевать как семенами, так и головками. Если вы хотите побыстрее получить свежую зелень, то выбирайте для посадки крупные головки лука. Они дадут крупную зелень достаточно быстро. При этом заглублять сильно их не стоит, достаточно заглубить лишь наполовину. Если же цель – вырастить лук на головку, а не на зелень, то выбирайте мелкий лук-севок. Перед посадкой его нужно хранить не в погребе или в холодильнике, а в теплом помещении минимум неделю. Даже можно положить поближе к батарее, чтобы головки лука хорошо прогрелись. А перед посадкой замочите их на сутки в соляном растворе: 1 столовая ложка на литр воды.
Сажать многие сорта лука можно и семенами, и даже рассадой. Так чаще всего сажают крупный лук, например, Эксибишен. Посев рассады можно делать в марте-апреле. В этом случае можно вырастить головки лука весом до 1 кг. Или же провести посев семян сразу в открытый грунт.
Отсканируйте QR-код и посмотрите видео о посеве лука-порея и лука Эксибишен
Свекла всходит значительно быстрее моркови. Но и ее целесообразно замочить перед посевом. В этом случае всходы будут дружнее и быстрее. Семена у свеклы достаточно крупные. Поэтому сразу высевайте их на расстоянии 4–5 см, чтобы не пришлось потом прореживать.
Примеры весенних работ в огороде
Приведу вам варианты весенних работ на примере всего двух конкретных культур – клубники и малины. Я всегда говорила и не устану повторять: свою цель я вижу в том, чтобы научить вас не бездумно следовать прочитанным где-то алгоритмам, а понять логику и смысл всех мероприятий. Почему мы совершаем то или иное действие, в какое время и почему не в другое? Так что читайте, вникайте, анализируйте, и я очень надеюсь, что к концу этой книги у вас сложится представление об огородных работах именно как о системе, а не о разрозненных действиях.
Клубника
• Обрезать старые листочки, оставив точку роста (следите, чтобы она также не оказалась засыпанной). Ведь на них могли остаться болезни или перезимовать вредители.
Можно отсадить и размножить укоренившиеся растения (укоренившиеся усы (неукоренившиеся усы не зимуют)).
• Внести в землю (взрыхлить) или пролить биопрепараты в зависимости от проблемы. Биопрепараты начинают работать при температуре не ниже 10–12 °C!
«Метаризин» – от вредителей, которые живут или размножаются в почве или на ее поверхности, – долгоносика, медведки, майского жука. Действует не сразу, имеет пролонгированное действие. Лучше повторить 2–3 внесения за сезон.
«Фитоверм» – биологический инсектицид против вредителей, перечисленных выше, и в том числе против клещей. Работает быстро. При наличии большого количества вредителей нужно провести 3–4 обработки с интервалом в неделю. Разово работает только как профилактика.
Триходерма – при грибковых заболеваниях клубники – гнили, различных пятнистостях. Можно зарыхлить порошок вокруг куста или пролить, разведя в воде.
Внесение «Метаризина» и триходермы в идеале лучше разнести во времени, но если такой возможности у вас нет – не страшно, просто немного увеличьте дозу каждого из них.
Если проблем в вашем саду было много или они были достаточно серьезные, в дополнение к заделке в почву «Метаризина» и триходермы можно смешать «Фитоверм» и триходерму и пролить весь куст, все растение прямо сверху. Помните, что для того, чтобы «Фитоверм» подействовал, температура должна быть не ниже +15 °C.
• Внести органику на сезон – компост, биогумус, органические удобрения (пролонгированное действие).
• Полить жидким удобрением (минеральным или органическим) с большим содержанием азота при необходимости (для быстрого старта).
• Замульчировать.
• Пролить ЭМ-препаратами, чтобы органика разложилась и растение смогло усвоить питание.
Клубника очень любит поесть – учитывайте это, закладывая органику весной, ведь вы закладываете питание практически на весь сезон.
Малина
• Проводим обрезку в зависимости от вида малины.
• Можно размножить, но в этом случае не ждите урожая.
• Проводим обработку в зависимости от проблем и температуры.
Например:
– медьсодержащие – при небольших поражениях (при септориозе, антракнозе и т. д.) и более низких температурах, до распускания почек;
– «Скор» и «Агролекарь» – при сильном поражении и более высоких температурах (+15 °C), до цветения;
– «Фитоверм» – при высоких температурах, от вредителей (трехкратная обработка).
• Внести органику на сезон – компост, биогумус, органические удобрения.
• При необходимости – удобрить жидким азотным удобрением, например, настоем навоза.
• Замульчировать.
Если вдруг вы увидите хороший, красивый, здоровый побег малины, но растет он, допустим, где-то не там, где вам надо, – смело выкапывайте его и пересаживайте туда, куда вам хочется. Конечно, плодоношения в этот сезон ждать от него не стоит, как минимум потому, что вам придется его обрезать сразу пониже, чтобы помочь хорошо укорениться. Как бы аккуратно вы его ни выкапывали, вам не удастся не повредить корни, и, если надземная часть будет слишком большой, испарение влаги с нее будет непосильным для восстанавливающихся корней. Так что обрежьте надземную часть до высоты 20–30 см, чтобы дать корням больше времени на то, чтобы восстановиться, отрасти и набрать силу.
Малина очень любит органику, поэтому я рекомендую мульчировать ее в течение всего сезона.
Я, например, отправляю под малину картофельные очистки, скошенную газонную траву и многую другую органику. У меня под малиной – практически филиал компостной кучи. Благодаря этому малина всегда радует меня хорошим урожаем.
Также малина не терпит пересыхания – при малейшей нехватке влаги ее ягоды сразу мельчают. Так что мульчирование убивает сразу двух зайцев – дает малине столь любимую ею органику и сохраняет почву влажной.
Лучше всего дикая малина растет на границе леса, на опушке, где, с одной стороны, полдня на нее светит солнце, а с другой – остальные полдня деревья закрывают ее своей тенью, к тому же вся листва с деревьев постоянно мульчирует такую малину. Зная это, вы можете подобрать для малины идеальное место в своем саду.
