Мария Визирская
Как вырастить рекордный урожай. Анализ почвы, подбор питания, сезонный уход
Когда проводить обрезку
Оптимальная температура для весенней обрезки – 0–3 °C, в основном она устанавливается во второй декаде марта – конце первой декады апреля. Однако смотрите по своему региону и ориентируйтесь на прогноз погоды.
Какие понадобятся инструменты
Подготовьте секатор, пилу и сучкорез. Важно, чтобы инструменты были острыми, чтобы они именно резали, а не сминали и не рвали древесину.
Не забудьте также обработать инструменты каким-либо дезинфицирующим препаратом, чтобы дерево не «подцепило» инфекцию. Для этих целей подойдет, например, слабый раствор марганцовки (1 %).
Какие культуры нуждаются в весенней обрезке
Весной обрезают следующие плодовые деревья и кустарники:
• вишню;
• сливу;
• яблоню;
• грушу;
• смородину;
• малину;
• крыжовник.
Из декоративных многолетних культур весной обрезают:
• хвойные растения;
• розы;
• клематисы;
• рододендроны;
• гортензии;
• другие декоративнолистные и цветущие виды.
Основные виды обрезки
Можно сказать, что название вида обрезки зависит от ее цели, отражает эту цель.
В процессе санитарной обрезки мы удаляем обмороженные, ослабленные или надломленные ветви, срезаем обмерзшие за зиму, больные, сухие, искривленные, загущающие крону, слабые побеги. На плодовых культурах мы удаляем также старые непродуктивные ветви, если не сделали этого осенью.
Из названия понятно, что санитарную обрезку мы проводим не столько для красоты, сколько для поддержания здоровья растений.
Отходы, остающиеся после санитарной обрезки, необходимо сжигать, чтобы не способствовать распространению возможных заболеваний.
При омолаживающей обрезке мы убираем старые побеги, стимулируя тем самым рост новых побегов.
С помощью формирующей обрезки мы прореживаем крону растений, а также придаем кронам заранее намеченную форму (например, шаровидную, многоярусную или штамбовую).
Особенности формирующей обрезки зависят от вида культуры и ее возраста. Плодовые мы обрезаем для того, чтобы увеличить и поддержать их продуктивность, а декоративные – чтобы придать им радующий глаз внешний вид.
В первые 5–6 лет после посадки саженца плодового дерева происходит активное формирование его кроны. В это время важно правильно направить рост ветвей, чтобы создать прочный каркас. Цель формирования кроны в этом случае в том, чтобы создать несколько сильных, равномерно распределенных скелетных ветвей, которые будут нести основную нагрузку от плодов. После того как крона сформирована, укорачивают центральный проводник (на высоте примерно 3 м). Это предотвращает чрезмерный рост в высоту и способствует развитию боковых ветвей. В результате у дерева формируется округленная крона, которая хорошо освещается солнцем и легко доступна для ухода. После укорачивания центрального проводника необходимо ежегодно подрезать ветви, контролируя их рост и направление. Оставляйте только сильные побеги, растущие в нужном направлении, укорачивая слабые и конкурирующие ветви. Это позволит создать удобную для ухода и хорошо освещаемую крону, что положительно скажется на урожайности. Укорачивание веток производят непосредственно над здоровой ростовой почкой.
Формирование кроны декоративных растений проводится в несколько этапов по заранее продуманной схеме.
Общие правила обрезки
Грамотно проведенная обрезка позволяет получить дерево или кустарник нужной высоты с равномерно развитой кроной и обильным плодоношением. Делая обрезку, учитывайте вид культуры и ее возраст.
Для обрезки используйте обязательно острый и продезинфицированный инструмент (например, лезвие секатора заранее обрабатывают слабым раствором марганцовки (1 %)). Из инструментов, кроме секатора, можно использовать пилу, садовые ножницы, ножовку, сучкорез. Для придания нужной формы декоративным кустарникам часто используют триммер.
Не переусердствуйте с обрезкой молодых деревьев.
Удаляйте больные, загущающие крону и неправильно растущие ветви.
Удалять ненужные ветви надо под ноль (на кольцо), не оставляя пеньков, которые позже могут стать источником проблем, так как обрастают лишайниками, мхами, легче поражаются грибковой инфекцией. При обрезке на кольцо на коре у основания побега нужно найти наплыв кольцевидной формы и обрезать ветку по верхнему краю этого кольца (см. рис. «Правильная обрезка на кольцо и на почку»).
Для формирования кроны ветви обрезают на почку. При обрезке на почку правильный срез делается под углом примерно 45 градусов. Срез должен находиться буквально на 4–5 мм выше почки, но отступать слишком высоко тоже не следует (см. рис. «Правильная обрезка на кольцо и на почку»).
Срезы диаметром более 2 см обязательно надо замазать садовым варом или масляной краской, чтобы закрыть рану от попадания инфекции.
Растения, пострадавшие от морозов, обрезают в последнюю очередь, чтобы была возможность более точно оценить, какие ветки и на какую длину обмерзли.
Обрезку сильно загущенного дерева растягивают на 2–3 года, чтобы оно не испытало шока от радикального удаления значительной части ветвей.
Правильная обрезка на кольцо и на почку
Как обрезать разные виды деревьев
Обрезка яблони
Оставьте центральный ствол высотой 0,9 м. Подрежьте боковые ветки на 25–30 %. Регулярно удаляйте сухие, больные и мешающие ветки
Обрезка груши
Аналогична обрезке яблони. Следите за отсутствием вертикальных волчков
Обрезка сливы
Укоротите саженец до 0,7–0,8 м после посадки. Убирайте конкурирующие побеги и укорачивайте скелетные ветки. Проведите жесткую обрезку ствола, когда дерево достигнет 2,5 м
Обрезка вишни
от 3 лет
Проведите прореживание, удалив сухие, голые и мешающие ветки. На 2–3‐й год роста оставьте 5 скелетных побегов. Ежегодно проводите санитарную обрезку
Обрезка винограда
Используйте секатор и пилу. Сделайте срез под прямым углом. Удалите больные, подмерзшие, тонкие и жирующие побеги. Оставьте здоровые побеги диаметром не менее 6 мм
Что делать после обрезки плодовых деревьев
Любая обрезка – это всегда стресс для растения, и наша задача – создать наилучшие условия для того, чтобы растение могло как можно быстрее и качественнее восстановиться. Вот несколько шагов, которые помогут плодовым деревьям после обрезки.
Проверьте все раны на дереве и обработайте их специальным средством для защиты от болезней и гниения. Это помогает предотвратить проникновение инфекций и способствует более быстрому заживлению.
Уберите все обрезанные ветки сразу после обрезки – это не даст распространиться по вашему саду возможным болезням и вредителям.
Весной после обрезки можно добавить органическое или минеральное удобрение вокруг основания дерева – это поможет обеспечить растение дополнительными питательными веществами для активного роста.
Удостоверьтесь, что дерево получает достаточное количество влаги. Регулярный полив поможет растению восстановиться и начать активный рост.
Разместите слой мульчи вокруг основания дерева после обрезки. Мульча помогает удерживать влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает корни от перегрева и переохлаждения.
Регулярно наблюдайте за состоянием дерева после обрезки и предпринимайте дополнительные меры ухода, если это необходимо. Этот уход может включать в себя защиту от вредителей, дополнительное удобрение или увеличение полива в сухие периоды.
Следуя этим шагам, вы обеспечите плодовым деревьям оптимальные условия для заживления после обрезки и подготовите их к успешному сезону роста и плодоношения.
Возможные проблемы
После обрезки плодовых деревьев могут возникнуть некоторые проблемы, особенно если обрезка проведена неправильно или дерево находится в целом в неблагоприятных условиях.
Неправильная обрезка или оставление больших ран на дереве может привести к заражению и гниению. Вероятность этого увеличивают повышенная влажность и наличие патогенных организмов.
Открытые раны после обрезки также могут стать местом для вторжения вредителей и патогенных организмов, что может привести к дальнейшим проблемам для дерева.
Неправильно проведенная обрезка может привести к проблемам с формой и структурой дерева – неравномерному росту ветвей, деформации кроны и другим.
Некоторые виды плодовых деревьев после обрезки могут на время перестать плодоносить, особенно если обрезка была слишком интенсивной или была проведена в неподходящее время.
Как я уже писала, обрезка – это всегда стресс для растения, но в большинстве случаев этот стресс посильный. Однако он может стать чрезмерным и даже непосильным, если наложится на другие вызывающие стресс факторы. Такими дополнительными стрессогенными факторами могут быть недостаток влаги или питания, наличие болезней или вредителей.
Чтобы избежать этих проблем, важно проводить обрезку плодовых деревьев правильно, учитывая рекомендации по сезонности, технике обрезки и предупреждению болезней. Важно также уделять внимание общему состоянию дерева и условиям его роста, чтобы минимизировать риск возникновения проблем после обрезки. Если у вас возникают сомнения или вопросы относительно обрезки, возможно, лучше будет обратиться к опытному садоводу или агроному за советом и помощью.
Когда убирать укрытия и мульчу
Зимние укрытия с многолетних растений важно убрать вовремя – не слишком рано, чтобы не создавать риска вымерзания, но и не передержать, так как в этом случае возникает другая опасность – выпревание.
В средней полосе температура, подходящая для снятия укрытий и мульчи, обычно устанавливается в середине апреля. Однако этот срок весьма приблизительный – регионы разные, да и каждая весна проходит по-своему. Поэтому лучше и правильнее ориентироваться на температуру воздуха и прогноз погоды, а не на календарные сроки.
Оптимальная для снятия укрытий и мульчи ночная температура будет своя для каждого вида и сорта растения.
Минимальная ночная температура для снятия укрытий и мульчи
Важно не убирать укрытия и мульчу резко и в один момент – следует растянуть это мероприятие дней на 5–7. Но и затягивать с этим не стоит: если оставить защитный слой до конца апреля, растения перепреют и могут серьезно пострадать или даже погибнуть.
Пересадка многолетников
Приступать к пересадке многолетников можно, когда ночные температуры становятся положительными. В среднем это происходит опять же в середине апреля.
Взрослые кусты (4–5 лет и старше) цветов, ягодных кустарников, декоративных растений разделяют и пересаживают на новое место. Общая инструкция такова:
• очистите участок рядом с кустом;
• подкопайте растение острой лопатой по контуру;
• наденьте перчатки и осторожно выньте куст, при необходимости помогая лопатой;
Окончание табл.
• отряхните от земли;
• острым ножом или лопатой разделите на несколько частей, причем каждая деленка должна иметь минимум 2–3 здоровых почки;
• присыпьте места среза порошком древесного или активированного угля либо обработайте 1 %-ным раствором марганцовки;
• пересадите на новое место на ту же глубину, что и материнский куст;
• полейте отстоянной водой и уложите сверху небольшой слой мульчи (торф, опилки, хвою).
Подкормка: чем и как подкормить растения весной
Правильное питание – ключ к здоровью растений, но как и у людей, у растений может быть как недостаток, так и переизбыток питательных веществ. Так, например, избыточное азотное питание ягодных и овощных культур может способствовать развитию гнилей.
В раннюю весну, когда сошел снег и установилась положительная температура, можно внести комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска – в количестве 30–40 г на 1 кв. м. Комплексные удобрения не стимулируют рост так активно, как азотные, но обеспечивают растения всеми необходимыми для пробуждения после зимы элементами. Вносят комплексные удобрения вразброс, по возможности проводят заделку.
Азотные удобрения лучше вносить позже, когда угроза возвращения морозов минимальна. Азотная подкормка активизирует процессы роста и деления клеток и позволяет растениям быстрее выйти из «спячки». Если внести ее слишком рано, подросшие от азотной подкормки растения могут пострадать от понижения температуры, возвратных заморозков.
Для ранней подкормки подойдут универсальные марки нитроаммофоски, например 16–16–16 или 15–15–15, для более поздней – маркированные как весенние, например 20–9–10 от «Terrasol» или другие похожие по составу.
Обращайте внимание на состав используемых продуктов и старайтесь соблюдать нормы и сроки их применения.
Разберем еще несколько удобрений.
Диаммофоска (NPK 10–26–26) – отличное ранневесеннее удобрение для многолетних плодовых и декоративных растений и газонных трав.
Азофоска (NPK 16–16–16) подходит для весеннего внесения.
«Terrasol газон весна-лето» (NPK 20–9–10) и аналогичные по содержанию азота, фосфора и калия – отличный состав для использования во второй половине весны и летом.
К азотным подкормкам мы можем приступить в мае, когда температура поднимется выше 10 °C. В качестве азотной подкормки применяют мочевину (20 г на кв. м) или аммиачную селитру (15 г на кв. м). Гранулы нужно рассыпать по поверхности почвы, после чего обязательно как следует полить, но можно и просто растворить удобрение в воде для полива.
Не забывайте, пожалуйста, что точная дозировка зависит от конкретного растения. Поэтому перед применением всегда уточняйте норму внесения по инструкции. Если азота будет слишком много, это может негативно сказаться на иммунитете растений.
Обработка препаратами
В течение жизни наши растения периодически подвергаются нападениям вредных насекомых, а также разнообразным заболеваниям. Избежать подобных проблем практически невозможно, так что наша задача – вовремя предпринимать необходимые меры для их профилактики. Если же неприятности уже возникли, необходимо провести обработку специальными средствами.
Причины появления болезней и вредителей
Как я уже написала, избежать появления болезней либо вредителей в саду, к сожалению, невозможно. А занести их можно несколькими путями:
• с почвой с других участков;
• с водой во время поливов;
• с посадочным материалом из непроверенных питомников.
Вредные насекомые часто перебираются с других участков и поселяются в более выгодных для их развития местах.
Большую роль играет отсутствие правильного и качественного ухода:
• повышенная влажность и температура часто становятся причиной развития грибковых заболеваний;
• на плохое развитие растения и его болезни может повлиять неправильно выбранное место для посадки;
• если обрезанные ветки не сжигать, не исключено распространение заразы по другим экземплярам.
Чтобы борьба с заболеванием или насекомым была более эффективной, нужно не бороться с последствиями, а постараться определить причину их появления и устранить именно ее.
Профилактические обработки
Своевременная профилактика, проводимая с необходимой регулярностью, может избавить вас от необходимости прибегать к искореняющим мерам борьбы, о которых я расскажу в главе 7, в разделе «Искореняющая обработка: когда, чем, как и зачем?»
Нормой считается 4–6 направленных на предотвращение болезней обработок за сезон. А вот с вредителями чаще работают по факту их появления.
Когда лучше обрабатывать сад – весной или осенью
В целом обработку сада от болезней и вредителей проводят как весной, так и осенью. Но если вы не проводили ее осенью, это точно нужно сделать в марте или в апреле.
По поводу сроков искореняющего опрыскивания, о котором я подробно расскажу в главе 7, мнения садоводов расходятся, но чаще всего ее проводят в ранние сроки, пока почки еще не распустились. Бывалые дачники предлагают сначала сделать обрезку, а затем уже опрыскать кустарники и деревья – это помогает защитить срезы от попадания в них патогенов.
Часть садоводов опрыскивают культуры в фазе зеленого конуса, когда почки лопнули, но листья еще не развернулись, и убеждены, что обработка, проведенная на этом этапе, принесет больше пользы. Насколько они правы, сказать сложно. Единственный совет, который можно здесь дать, – попробуйте и так, и иначе и подберите вариант, который подходит именно вам и вашему саду лучше всего.
Если вы новичок в садоводческом деле, если вы не успели еще вывести какие-то свои закономерности на своем собственном опыте, я рекомендую проводить обработку ранней весной: если применить неподходящие препараты после распускания почек, можно сжечь листья.