Элеонора Мандалян
Америка глазами эмигранта. Том 2
10
Гранд Каньон – окно в прошлое
Нет, конечно же, я не обойду стороной Grand Canyon – одно из величайших и самых впечатляющих природных чудес не только Америки – всего мира, хоть и не стану досконально описывать и перечислять его сумасшедшие красоты. Это одно из немногих мест, которое человек, в какой бы стране он не жил, если не посетил лично, то наверняка многократно видел в художественных и документальных фильмах, в программе «Дискавери» или «Экватор», или хотя бы читал о нем. Гранд-Каньон настолько грандиозен и невероятен, что просто невозможно оставаться к нему равнодушным.
Помнится, когда я впервые увидела его на экране, долго не могла прийти в себя от этих ландшафтов, бросилась читать о нем все, что смогла найти. Тогда я еще даже не предполагала, что когда-нибудь буду жить всего в нескольких сотнях миль от этого чуда и смогу увидеть его собственными глазами.
Итак, мы отправляемся к Гранд-Каньону – из Лас Вегаса. По прямой это совсем недалеко, но поскольку приходится огибать «нетуристическую» часть необъятного каньона, отданного индейским резервациям, на дорогу уходит 4,5 часа.
40-й фривей плавно выносит нас из Невады в Аризону… Гранд Каньон прячется где-то там, за знойным маревом пустыни. Но опустим утомительную часть пути. Мы на финишной прямой, в стране индейцев. Справа – апачи, слева – мохави. Резервация навахо занимает гигантскую территорию на севере Аризоны – от границы с Нью-Мексико до Большого Каньона.
На монотонном участке дороги периодически попадается знак «Проснись!» (Wake up!) Вообще дорожные знаки в Аризоне это нечто. Например такие: «Койотов не кормить!», «Не мешай дикой природе!» Или: «Осторожно! Бегущие мексиканцы.» (два бегущих человечка в самбреро). Можно себе представить, как на иностранных туристов действует двусмысленность плаката на границе с одной из аризонских резерваций: «Внимание! Позади добрые индейцы».
И во, наконец, Национальный парк Гранд-Каньон. Надо еще довольно долго ехать по ничем не примечательной равнине парка, среди хвойного леса и желтой выгоревшей травы, чтобы добраться до смотровой площадки и припарковаться. Освободившись от спасительных, но изрядно утомивших оков машины и размяв затекшие ноги, остается пройти метров 50 и… стресс, шок, восторг, бесконечное изумление! Марсианское диво планеты. Необъятная бездна возникает внезапно, безо всякого предупреждения – не сбоку, не сверху, не впереди, а под ногами, в головокружительной глубине разверзшейся земной тверди. Это снова горы, только наоборот, горы вверх тормашками.
Один журналист и путешественник, В.Песков, так описал свое знакомство с Гранд-Каньоном: «Первое ощущение – видишь сон. Ужасающих размеров провал! Человека на том краю нельзя разглядеть. Многоэтажный дом показался бы с коробок спичек. Дна Каньона не видно. Останкинская башня белела бы в этом проеме еле приметной иглой. Такую «канаву» люди не сумели бы вырыть, если бы даже рыли ее всем миром и с первой недели своей истории. Эту забаву могла себе позволить только природа.»
Но вернемся на землю, то бишь на плато. Территория Гранд-Каньона была объявлена национальным памятником в начале прошлого века, а потом, решением Конгресса США, стала Национальным парком, площадью 5 000 кв км. ЮНЕСКО обьявил Гранд-Каньон обектом Всемирного наследия. И с тех пор великое чудо природы на полную мощность работает на туризм. Правда не целиком, а частично. Более доступный южный край Каньона с хорошо развитой туристической инфраструктурой открыт для посещений круглый год. Но это относительно небольшой участок со смотровыми площадками и асфальтированной дорогой вдоль края Каньона. До северного, более дикого края добираться гораздо сложнее.
Хоть ширина его (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, через Каньон нет ни одного моста. А протяженность этой гигантской земной скважины-лабиринта 446 км, при глубине до 1600 метров. Чтобы объехать ее, учитывая отсутствие дорог по периметру, не хватит и дня. Так что на северный край Каньона, с учетом того, что он закрыт в зимние месяцы, попадают от силы 10 % всех посетителей парка. Впрочем всегда остается вариант знакомства со всем Каньоном с вертолета или небольшого самолета, туры на которые в основном организуются в Лас-Вегасе и Лос-Анжелесе.
Но уж на южном краю отработано и продумано всё, что касается туризма. Об открытии смотровой площадки Skywalk, в резервации индейцев хуалапаи, сообщали все СМИ мира. «Небесную тропу» соорудили на деньги бизнесмена из Лас-Вегаса Дэвида Джина. По подковообразному мосту первыми прошли вожди племени и астронавты Базз Олдрин и первый астронавт-индеец Джон Херрингтон.
Это уникальное архитектурно-строительное сооружение создано из стекла и металла. Стеклянные у него дно и борта. Когда стоишь, словно ни на чем, на прозрачной дорожке, висящей над бездной и равнодушно-безмолвными скалами, а где-то там, далеко-далеко, течет река Колорадо, тут уж не только дух захватывает от восторга, но и поджилки трясутся от страха. Крыльев-то за спиной, увы, нет.
Кажущаяся воздушность Skywalk достигается сложнейшими инженерными рассчетами, предусматривающими четырехкратный запас прочности. Платформа лежит на мощных стальных балках, утопленных на 12 м в стену каньона, и способна выдержать землетрясение, силой до 8 баллов. А специальные амортизаторы предохраняют ее от раскачивания.
Каньоном можно любоваться и с обычных смотровых площадок. Или спуститься на дно, к руслу реки по проторенным тропам – пешком или верхом на лошади или муле (но такой тур надо резервировать за полгода). Каньон настолько глубок, что спуск в него занимает несколько часов. Чем ниже, тем воздух суше и жарче. Люди в пути испытывают сильнейшую жажду, им рекомендуют запасаться водой во избежание обезвоживания. А еще – иметь при себе зеркальце, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств сигналить снизу солнечными зайчиками. Вертолеты спасают из ущелья до 30 человек в месяц, что обходится спасенному в $2 000.
Можно сплавиться вниз по реке Колорадо на моторизованных рафтах – надувных плотах с веслами, в сопровождении опытного гида-инструктора. Такой речной вояж длится, по желанию, от нескольких часов до трех недель. Рекламные проспекты уверяют, что для него не требуется специальной подготовки, что он совершенно безопасен, доступен людям любого возраста и даже самьям с детьми.
Один из участников трехдневного сплава рассказывал, что в их группе был 83-летний мужчина, который ни в чем не уступал остальным и чувствовал себя, как рыба в воде. Однако спортсмены-экстремалы, увлекающиеся сплавом по бурным рекам, иного мнения. Хоть Колорадо теперь и не такая быстрая, как прежде, говорят они, для людей нетренированных она опасна, поскольку на ней, при стремительном течении, достаточно много порогов, препятствий и изломов. Кому из них следует верить, решать не мне. Добиться тура по воде не так-то просто. Разрешения на самостоятельный проход спортсмены ждут иногда до 8 лет, а с профессиональными гидами – 1–3 года. Самые отчаянные сплавляются на каяках. Те, кто на это отважился, уверяют, что путешествие по реке Колорадо стало самым главным событием их жизни.
Вот впечатления одного из них: «Смотреть на Гранд-Каньон сверху это как смотреть на картину великого мастера. Сплавляться по нему – писать эту картину самому. Это путешествие жизни! Огромное, незабываемое событие. Гранд-Каньон оказал влияние на то, чем я являюсь сейчас. И я уже никогда не стану прежним.»
Внизу никакой цивилизации – лишь дикая, нетронутая, безумной красоты природа. Еду, питье, даже биотуалеты группы берут с собой. Чистота кругом идеальная, за ней следят самым строжайшим образом. Девиз такой: «Уносить можно только фотографии, а оставлять только следы на песке.» И никто его не нарушает.
По окончании сплава, чтобы вернуться на плато, нужно взбираться вверх 18 км (по прямой около 2 км, но это по зубам лишь скалолазам). По дороге путешественника может привлечь треск погремушки потревоженной гремучей змеи. Над головой, в небесном перевернутом котле парят или наблюдают со скалы за путниками кондоры – здоровенные птицы с самым большим среди всех пернатых размахом крыльев (до 3-х метров).
Кстати калифорнийские кондоры здесь, в Гранд-Каньоне – зрелище впечатляющее. Этих вымирающих орлов, семейства грифов, осталось всего несколько десятков, и несмотря на усилия орнитологов, численность их неуклонно сокращается. В свое время хорошо приложили к этому руку фермеры. Они отстреливали парящих в небе гигантов, считая, что тем самым защищают от пернатых хищников свои стада. Однако кондор – хищник «безобидный». Как все стервятники, он питается только падалью. Не было ни одного сообщения о том, что он когда-либо атаковал живое существо. Так что это скорее не хищник, а санитар природы.
Последние кондоры были выловлены в 1970-е годы орнитологами Калифорнии и использованы для разведения искусственным путем. Полученный таким образом молодняк был выпущен на свободу в Гранд-Каньоне. Поэтому все птицы пронумерованы, причем номер большой, чтоб издали можно было разглядеть в бинокль. Туристы по этому поводу шутят: «совсем как бортовой номер у самолета».
Однако полноправными хозяевами в Каньоне чувствуют себя не кондоры, а большие черные вороны. И еще койоты. И те, и другие занимаются беззастенчивым вымогательством, бесстрашно преграждая туристам дорогу. Вообще животный мир здесь довольно разнообразен. Там, где попрохладнее – на северной стороне, можно встретить аризонских серых лисиц, скалистых бурундуков и даже горных львов, а также медведя, оленя, рысь. На дне Каньона прячутся в камнях ядовитые змеи, пятнистый скунс, хлыстохвостая ящерица, желтый скорпион. Привлеченная ярко-оранжевым цветом спасательных жилетов сплавляющихся по реке, повиснет вдруг в воздухе перед озадаченным туристом не менее озадаченная ошибкой колибри, а потом резко метнется в сторону и исчезнет.
На перепаде высот в полтора километра в Каньоне резко меняется климат и соответственно растительность. Если на плато растут сосны и можжевельники, а на склонах – ивы и дубы, то внизу – агава, пурпуровый феррокактус, юкки и мескитовые деревья. В примыкающих к основному Каньону боковых ущельях с порожистыми речками, местами низвергающимися водопадом, растительность сочнее и богаче, там можно встретить даже заросли дикого винограда. И все же в целом, особенно с высоты плато вся панорама смотрится голой суровой каменной пустыней.
Гранд-Каньон, с многоцветной слоеностью его скальных пород – это прежде всего уникальнейший геологический музей, созданный самой природой. Это Врата, Коридор, Окно в необозримо далекое прошлое нашей планеты, ее препарированная, обнаженная история. Здесь листаешь эпохи, как страницы древнего фолианта, где каждая страница-пласт – не век, не тысячелетие, а сотни миллионов лет.
Поверхность плато Колорадо, вытолкнутая земными недрами на высоту почти трех километров, сложена из относительно мягких осадочных пород песчаника и известняка – наносов древнего океана, покрывавшего этот регион 600–250 миллионов лет назад, а затем отступившего вследствие поднятия земной коры. В память о нем сохранились многочисленные окаменелости морских водорослей, ракушек и рыб. Молодая река появилась здесь значительно позже, когда от того океана остались лишь донные наслоения.
Прокладывая себе путь, она неслась с большой скоростью, ежедневно унося с собой миллионы тонн земли и камня, которые использовала на своем пути как дробильную технику. Легко размыв мягкие породы, река продолжала все глубже вгрызаться в толщу плато. Преодолев пласты кристаллических сланцев, она добралась до древнейших пород Земли – магматических гранитов, образовавшихся около 2 миллиардов лет назад. На строительство Гранд-Каньона и на все остальные свои шедевры река Колорадо потратила порядка 30 млн лет, и продолжает трудиться над ними «не покладая рук» по сей день. Правда, после того как ее буйный нрав обуздали плотинами, уже с меньшей прытью.
Это сейчас Каньон кажется почти необитаемым (хотя трудно назвать необитаемым место, которое посещает до 5 миллионов туристов в год). В пещерах самого Каньона и десятков боковых ущелий сохранились символические наскальные изображения – петроглифы. Были ли те древние люди первыми, откуда пришли и куда потом подевались, никому неизвестно. В Х-XI веках н. э. здесь поселились «жители скал» пуэбло, строители многоэтажных каменных городов. А потом и они таинственным образом исчезли. Через полтора столетия их место заняли предки краснокожих индейцев.
Считается, что первыми европейцами, обнаружившими Гранд-Каньон в 1540 году, были испанские золотоискатели. Услышав шум реки, солдаты три дня бродили вдоль отвесной стены каньона, но так и не нашли места, что бы спуститься к воде. С тех пор Каньон не имел счастья видеть европейцев более 300 лет. Лишь в 1858 году британская исследовательская экспедиция случайно наткнулась на эту гигантскую земную щель. А наткнувшись, попробовала ее на зуб – в результате в Каньоне возник рудник, в котором добывали медь, серебро и ванадий.
В середине прошлого века, уже после того как Гранд-Каньон был объявлен охраняемым парком, при проверке рудника на радиоактивность, случайно обнаружили уран. 2 000 тонн высококачественной урановой руды успели добыть из Гранд-Каньона прежде чем рудник заморозили (около 40 лет назад). Тем не менее приближаться к нему не рекомендуют – из-за повышенного уровня радиации. Надо полагать, уран залегает не в одной точке Каньона. А это уже информация к размышлению.
До прихода иноземцев это геологическое диво принадлежало индейским племенам, оно и сейчас частично им принадлежит. Туристам показывают в основном лишь ту его часть, что объявлена национальным парком. Но есть и другой Гранд-Каньон, куда попасть можно только через резервации племен хуалапаи и хавасупаи.
Хавасупаи немногочислены, их осталось меньше полутысячи человек. Все племя живет в одном поселке – Супаи. Хуалапаев раза в четыре больше. Они гордо величают себя «народом каньона» и занимают огромную территорию в 400 тысяч га. И те, и другие ради заработка явно переступают через себя и устои своих племен, общаясь с пришлыми, настырными чужаками, то и дело щелкающими затворами фото- и видеокамер. Видно не очень сладкая у них жизнь, несмотря на все государственные дотации и поблажки, если средняя ее продолжительность 24–29 лет.
Поскольку в резервациии не проложены асфальтированные дороги (если в них не построены казино), любителей экзотики ведут в поселения Гранд-Каньона пешим ходом, верхом на лошадях или мулах, а если карман позволяет – то на вертолете. Туристов встречает бьющая в глаза нищета и вырядившиеся в национальные одежды псевдоколоритные индейцы, изо всех сил старающиеся на потребу доллороносной публике принять независимо-гордый вид – для фото на память.
Напоследок хочу привести еще несколько впечатлений, высказанных молодыми людьми:
«Это было настоящее путешествие во времени – сначала в романы Майн Рида и Фенимора Купера, а потом на миллионы лет назад.»
«Его неповторимая тишина заставляет забыть свое «Эго» и вспомнить о нашем месте в мире Природы. Такие путешествия многое меняют во взгляде на себя и окружающий мир.»
«Здесь на краешке Каньона, как на краю Земли, чувствуешь себя песчинкой в море времени. Короче, второго такого места на планете нет. И точка.»
11
Резиденции Дьявола
В США, как наверное везде, помимо обычных достопримечательностей, имеют место и аномальные, отмеченные, если верить слухам и их названиям, дьявольским присутствием. Это «Кольцо Дьявола», «Дорога в Никуда», «Дыра Дьявола», «Каньон Дьявола», «Башня Дьявола», «Долина Смерти» и т. д.
Кольцо Дьявола
В Пенсильвании, у реки Делавар, в округах Бакс и Франклин, есть удивительная и пугающая гористая зона, которую называют «Кольцом Дьявола», «Каменным садом» или «Звенящими скалами». Скалы здесь время от времени самопроизвольно начинают «петь», издавая звенящие звуки в очень широком диапозоне тембра и громкости – от еле слышных подвываний, до трубного гласа и колокольного звона, наводя суеверный ужас на каждого, кто там окажется. Причем неконтролируемый страх люди испытывают среди этих скал даже в том случае, если они молчат. Это единственное место на Земле, где камни обладают «собственным голосом».
Феноменом заинтересовались ученые, пытаясь разгадать загадку Природы, да так и не смогли придти к единому мнению. Они изучали внешнее и внутреннее строение скал, но не выявили ничего особенного. Музыкальными способностями одинаково обладают как маленькие камни, так и огромные глыбы, весом до нескольких тонн, независимо от их формы. Предположив, что звуки издают плотные, гомогенные, мелкозернистые породы – кварцит, риолит и базальт, ученые провели серию экспериментов, но подтверждения своей гипотезе не получили. Не смогли они объяснить и происхождения странного красновато-бурого цвета, в который, как ржавчиной, окрашены вершины «звенящих скал», резко контрастирующие по цвету с соседними горами, состоящими вроде бы из того же литологического материала, но не издающими никаких звуков.
Вот у индейцев племени Делавэр на этот счет никаких сомнений не возникало. Они просто «знали», что души умерших поселяются в камнях и скалах и время от времени люди слышат их стоны. В это верят практически все индейцы Америки. Так например, в Калифорнии, в пустыне Мохаве, среди бесчисленных камней, разбросанных повсюду, и даже тех, что сами ползают по дну сухого озера в Долине Смерти, есть один, совсем уж особенный. Он напоминает по форме перевернутую «с ног на голову» пирамиду, или застывшее в воздухе извержение вулкана (как он при этом не падает, сохраняя шаткое равновесие – тоже загадка). Индейское племя апачей считает эту глыбу священной. Имя ей: Учеакуочуке – Поющий камень.
Раз в месяц, в полнолуние старейшины племени приходят к Учеакуочуке, разводят костер из веток ароматических растений, в почтительном молчании рассаживаются у ее «изголовья» и терпеливо ждут. Когда дым окутывает камень, тот словно оживает, начиная издавать жутковатые звуки, похожие на свист и шепот. Апачи верят, что в камне обитают души их предков, и таким способом они проявляют себя, давая советы потомкам, отвечая на их мысленные вопросы. Местные туристические организации пытались установить в пустыне указатели, ведущие к камню с надписью «Поющая скала», но неведомые силы поворачивают их в ложном направлении. (А может это дело рук апачей, не желающих превращать «обитель предков» в туристический экспонат?)
Но вернемся в Пенсильванию. Исследователь и ученый Айвен Сандерсон, из американского Общества по изучению тайн и загадок Земли, тоже заинтересовался феноменом Upper Black Eddy. А потом нашел рядом еще одно аномальное место – странное плато площадью 28 кв. км, абсолютно лишенное каких-либо признаков присутствия животной или растительной жизни. Это очень удивило Сандерсона еще и потому, что площадка была окружена плотной стеной леса с высокими деревьями, который обрывался внезапно, как у кромки озера. Всякий раз, возвращаясь на плато, он испытывал безотчетный, почти животный страх, хотя вокруг царила тишина. Ученый провел самое тщательное исследование обеих зон, описав их в своих трудах и статье.
Выяснилось, что можно подобрать обломки, как ноты, по звучанию, и выстукивать на них мелодии деревянными палочками. Отыскав среди письменных источников старую информацию о том, что в конце XIX века один житель Пенсильвании, доктор Отто, собрав в Аппер Блэк Эдди обломки поющих скал, использовал их как музыкальный инструмент, аккомпанируя оркестру «Долина Радости», Сандерсон решил в известной мере повторить эксперимент Отто.
«В одно из моих посещений этих мест, – рассказывает он, – меня сопровождала группа молодых людей с молотками, и мы закатили настоящий концерт рок-н-ролла!»
Кстати, еще древние египтяне заметили, что в определенных местах определенные породы камня могут звенеть. Из круглых брусков поющих камней они изготавливали ксилофоны, на которых большими деревянными муллетами выстукивали печальные погребальные мелодии.
Так и не придя ни к какому заключению, Сандерсон заканчивает свой рассказ признанием, что «весь комплекс этого явления представляется ему весьма раздражающей загадкой».
Дорога в Никуда
«Дорогой в никуда» жители города Альбукерке, штата Нью-Мексико, окрестили 15-километровый участок автострады, ведущий к горному массиву Сан-Матео и заканчивающийся тупиком. Он был проложен специально для любителей пустынных и диких пейзажей, как один из туристических маршрутов. Этот тупиковый отрезок дороги пользуется среди местных жителей дурной славой. Говорят, что с него навсегда исчезают люди вместе с машинами, хотя деться им абсолютно некуда, поскольку дорога не имеет ни продолжения, ни ответвлений. За один только 1997 год с нее не вернулись… 17 человек. Предпринятые поиски и расследование оказались безрезультатными.
Можно было бы предположить, что в горах действует какая-нибудь преступная группировка, нападающая на путников и убивающая их, но местная полиция категорически отвергает эту версию. А когда бывает невозможно что-либо логически осмыслить и объяснить, рождаются легенды, домыслы и слухи. Вот и «Дорога в Никуда» получила эпитет сухопутного Бермудского треугольника, таинственной аномальной зоны.
Дыра Дьявола
В пустынном месте штата Невада имеется некое уникальное образование, глубокая щель, именуемая «Дырой Дьявола». Легенды утверждают, что это окно в подземный мир, иными словами – в преисподнюю. Дыра, через которую наведывается к нам в гости злой дух, чтобы творить на Земле свое черное дело. Дьявол, надо понимать. Правда для столь важной персоны слово «дыра» звучит как-то неуважительно. Наверное этому месту больше подошло бы, скажем, «Врата Дьявола» или портал.
Геологи полагают, что загадочный провал к «центру Земли», подлинную глубину которого еще никому не удалось измерить, – это щель, возникшая на разломе земной коры, где две тектонические плиты оказались не слишком плотно пригнанными друг к дружке. Размеры щели-дыры в масштабах планеты мизерны – всего 9 х 12 метров у поверхности. Зато ее вертикаль впечатляет. На глубине 120 метров расщелина заполнена грунтовыми водами, образовавшими в этом месте подземное озеро. Какова глубина самого озера, неизвестно. Не исключено, что расщелина уходит в недра планеты глубже знаменитой Кольской сверхглубокой скважины.
Дальше еще интереснее. Исследователи зафиксировали аномальное содержание тяжелого водорода – дейтерия, в кальцитных отложениях на стенах провала. Но ведь природный тяжелый водород – основа тяжелой воды, в которой, как известно, не может существовать ничто живое. В ней не прорастают даже семена растений. А если животное поить такой водой, оно попросту погибнет от жажды. Но, вот парадокс, в подземном озере «Дыры Дьявола» преспокойно живут и размножаются… не одноклеточные и не черви, а редкостные виды рыбы.
«Каньон Дьявола»
Следующая резиденция Князя Тьмы отметилась в Аризоне. «Каньон Дьявола» – гигантская воронка или земляная чаша посреди пустыни, диаметром 1200 и глубиной 180 метров. Края круглой чаши вздыблены этаким земляным валом над плоской равниной на 46 метров.
Ну, здесь все проще. По-крайней мере без мистики. На самом деле никакая это не чаша и уж тем более не каньон, а след, оставшийся от рокового «поцелуя» космического самоубийцы с нашей планетой. А если без лирики, то попросту кратер, конечный пункт назначения крупного метеорита, врезавшегося в Землю со скоростью примерно 55 000 км/час, около 50 тысяч лет назад. Предполагают, что метеорит весил не менее 300 000 тонн и имел в поперечнике 60–80 м. Взрыв от падения, считают ученые, в три раза превосходил взрыв от Тунгусского метеорита и по мощности был сопоставим с 1000 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Сам космический гость при падении взорвался и частично испарился.
Осколки метеоритного никелистого железа разбросало в радиусе 10 км. Подбиравшие их и использовавшие в быту индейцы таинственным образом заболевали и умирали. Догадавшись о внеземном происхождении этих коварных осколков и круглого каньона – там, где естественным образом его никак быть не могло, местные племена стали передавать из поколения в поколение легенды и предания, связанные со священным для них, и одновременно жутким и пугающим местом.
Пришлые американцы (в отличие от коренных) поначалу считали, что это кальдера – котел, образовавшийся в результате провалившейся вершины вулкана. Но в самом начале двадцатого века один одержимый энтузиаст – Дэниел Моро Барринджер, горный инженер из Филадельфии, первым высказал предположение, что перед ними гигантская воронка, образовавшаяся в результате удара метеорита.
Барринджер всю жизнь мечтал найти большой железный метеорит и, увидев впервые Аризонский кратер, расценил его, как подарок судьбы. Выкупив весь участок пустыни вместе с загадочным котлом-чашей-каньоном, он без промедлений приступил к бурению его дна, рассчитывая докопаться до самого виновника – метеорита, которого там, увы, не оказалось. 26 лет своей жизни этот человек посвятил следу, оставленному на теле Земли космическим пришельцем. Каньон Дьявола с тех пор часто называют Кратером Барринджера. Разочарованный тем, что не сумел не только найти вожделенный метеорит, но и аргументированно доказать истинную природу кратера, Барринджер скончался от сердечного приступа.
Свидетельства в пользу того, что кратер возник в результате удара метеорита о Землю, предоставил 30 лет спустя ученый мирового масштаба, крупнейший специалист по кометам и метеоритам, Юджин Шумейкер, тем самым подтвердив заслуги перед наукой Дэниэла Барринджера, как первооткрывателя.
Есть на Земле кратеры и несоизмеримо больших размеров. До недавнего времени самым крупным из них считался африканский метеоритный кратер Вредефорт, диаметром 335… не метров уже, а километров, образовавшийся 2023 млн лет назад. Следующей по величине шла громадная круговая структура кратера Чиксулуб (Chicxulub), на полуострове Юкатан, что на юге современной Мексики. Ее размер около 180 км и глубина 900 м. Кратер, как подтвердили последние данные, полученные три года назад с помощью радарной съемки Земли из космоса, образовался в результате падения 10-километрового метеорита, примерно 65 млн лет назад.
Но совсем недавно пальму первенства перехватил другой кратер, обнаруженный с помощью все той же радарной съемки на востоке Антарктики – летом 2006 года. Под толстым слоем льда на Земле Уилкса (регион Южного полюса) лежит кратер диаметром 494 км и глубиной 1700 м – след глобальной гигантской катастрофы, произошедшей на Земле 250 млн лет назад.
Так что в семье этих гигантов Аризонский кратер занимает довольно скромное место. И вместе с тем обладает лишь ему свойственными преимуществами. Как с гордостью сообщается в официальном буклете музея при Каньоне Дьявола, «хотя на Земле и есть более масштабные следы ударов, метеоритное происхождение этого кратера было доказано первым и он лучше всех сохранил свой первозданный облик».
Хорошо сохранившаяся гигантская воронка на фоне безжизненной пустыни – это ли не находка! Аризонский кратер был признан единственным местом на Земле, в наибольшей степени напоминающим лунный ландшафт. И именно там все астронавты, которым предстояло отправиться на Луну, проходили часть подготовки под руководством Шумейкера. Здесь, в этом кратере выявлялись и устранялись недостатки скафандров, в которых первым землянам предстояло оставить свой след на Луне.
Кстати, интересная деталь: в музее при кратере экспонируются фотографии всех «лунных» астронавтов в полном космическом облачении. Если не знать, что эти снимки сделаны на фоне и внутри Аризонского кратера, то вполне можно поверить, что астронавты запечатлены на Луне. Не уместно ли будет вспомнить о сомнениях, периодически возникавших вокруг достоверности полетов американских астронавтов?
Что же касается аномальности «Каньона Дьявола», то, если верить свидетельствам жителей окрестных районов, внутри кратера наблюдаются геомагнитные патологии, а над ним – таинственные свечения, и даже зависающие, как колибри над цветком, НЛО.
«Башня Дьявола»
Теперь переместимся мысленно в штат Вайоминг. Если аномальные достопримечательности Аризоны и Невады располагаются ниже уровня земли, то «Башня Дьявола» гордо возвышается над нею. А хозяин, судя по названию, все тот же. Очередная загадка Природы, торчит над совершенно ровной местностью, будто вздыбленная в небо и вмиг окаменевшая усеченная волна. Представьте себе этакую фантастисчески-мистическую картину: на ваших глазах из самой преисподней гигантским цилиндром начинает вдруг ползти вверх скала, покрытая вертикальными глубокими бороздами, вздымая все выше и выше гладкий, как стол, участок равнины. Вот это и будет Башня Дьявола. Не случайно индейцы испытывали перед ней, как и перед Каньоном Дьявола, суеверный страх, обходя ее стороной. По их преданиям нельзя было селиться или долго находиться рядом с ней. Ведь в дьявольской башне положено обитать злым духам, о чем и свидетельствуют переодически наблюдаемые таинственные световые явления над ее плоской вершиной.
Это странное, величественное и нелепое одновременно, но потрясающе красивое образование, высотой 386 метров, классифицированное как геологическая отдельность или столбчатая скала, с 1906 года является национальным памятником США. Из-за на редкость правильной, почти цилиндрической формы его долгое время принимали за искусственное сооружение, некое подобие египетских или ацтекских пирамид. Его верхняя площадка будто специально создана для приземления НЛО, что и было незамедлительно обыграно Голливудом – в фильме С.Спилберга «Близкие контакты третьего рода», а за ним и в других мистически-фантастических фильмах.
Башня Дьявола – лакомый кусочек для жаждущих острых ощущений альпинистов: обозреваема со всех сторон, эффектна, заметна, неприступна, и к тому же на вершине их ждет не острый пик, а удобная плоская площадка, где можно отдохнуть и даже поспать. Первым покорил обитель злых духов местный фермер, по имени Уильям Роджерс, в 1893 году. Он готовился к этому событию два года – тренировал тело и сооружал длиннющую лестницу – 350 футов высотой. Его восхождение было приурочено к празднованию Дня Независимости и заранее широко разрекламировано. Зрителей привлекали едой и выпивкой, сеном и зерном для лошадей, танцами с утра до ночи и опасным для жизни трюком смельчака-добровольца.
Люди стекались к Башне Дьявола за 100–125 миль. Они приезжали верхом и в фургонах, проведя несколько дней в пути, чтобы повеселиться и поглазеть на захватывающее дух зрелище. Роджерс не обманул их ожиданий. Он вскарабкался сначала по своей самодельной лестнице, закрепив ее на скале, а потом пополз по отвесной, будто собранной из пучка вертикальных колонн стене. Добравшись до плоской вершины, он воткнул в нее, под рев ликующей толпы, американский флаг. Обитель злых духов была покорена. Но порыв ветра в тот же день сорвал флаг, спланировавший к подножью скалы. Устроители зрелища не растерялись. Они разорвали его на мелкие лоскутки и распродали как памятные сувениры.
