Валентина Попова-Блум
Исповедь русской американки
Скульптура была открыта 25 декабря 1958 года, в праздник Рождества Христова, на берегу тихой бухты на самой вершине холма Ла-Кабанья, в знаменитом районе Касабланка. Статую благословил и освятил кардинал Артега, глава Католической Церкви Кубы. Но уже спустя менее чем неделю генерал Батиста вместе с женой, детьми и приближенными покинул страну, а 1 января 1959 года партизаны – барбудос – вступили в Гавану. 8 января 1959 года Фидель Кастро встал во главе государства. Так начался новый этап развития Кубы. Из страны были высланы около 400 священников (в основном испанцев) за «контрреволюционную деятельность», закрыто множество католических школ. Однако ж «контрреволюционную» статую Фидель со товарищи не тронули, не желая задевать религиозные чувства верующих кубинцев, в то время составлявших большинство (72,5 процента, согласно опросам в 50-е годы).
Трижды в «Гаванского Христа» попадала молния (в 1961, 1962 и 1986 году). И создательница памятника Хильма каждый раз ремонтировала ее. Это было до тех пор, пока в 1986 году по ее просьбе возле памятника Гаваны не установили громоотвод.
Забавно, но если верить слухам, женщина-скульптор лепила лицо и фигуру статуи Христа со своего мужа…
Красивы очень кафедральный собор и Театр оперы и балета. Шикарные здания. Театр – посещаемый, для иностранцев билет стоит около 20 долларов, для местных дешевле.
В Гаване начинают строиться (тоже иностранцами) современные отели, номера в которых стоят по 200–300 долларов в день.
Кубинцы с надеждой ждут американцев, которые привнесут инвестиции, дадут работу (оплачиваемую!), восстановят город и цивилизацию и вернут город в живое состояние. Как этого добиться – никто не знает.
Жители Гаваны приятны, гостеприимны, доброжелательны, улыбчивы и чистоплотны.
Везде белье сушится. Нет нищих и попрошаек.
На Кубе есть религиозная община, члены которой носят белые одежды и свободно разгуливают по городу, заставляя обычных граждан незаметно шарахаться от них. И есть в центре Гаваны большой дикий парк, где отправляют свои обряды вуду и всякие колдуны. Там везде знаки и трупы жертвенных животных. Смрад, глушь, и народ туда ни ногой.
Историческая справка
Сантерия (исп. santena), также Ла-Регла де Оча-Ифа (исп. La Regla de Ocha-Ifa) – синкретическая религия, распространенная на Кубе, а также в среде афрокубинских эмигрантов в США и других странах.
Представляет собой верования народа йоруба, смешанные с элементами католицизма, имеет множество сходных элементов с вуду и другими африканскими синкретическими религиями. Численность последователей сантерии с трудом поддается оценке, так как большинство их либо посещает католические храмы и регистрируется как католики, либо скрывает свою принадлежность к этой религии.
Сантерийские священники играют важную роль в своей общине еще и потому, что они искусные врачеватели, обладающие познаниями в традиционной медицине и траволечении. В сантерии проводятся также специальные колдовские ритуалы.[8]
Я хотела купить амулеты в странных лавках колдунов. Но мне посоветовали этого не делать – из опасения, что они могут нанести большой вред, потому что во время лечения колдуны делают маски, в которые переносят болезни (свои и клиентов). И эти маски потом могут продаваться как сувениры туристам или другим желающим. А вместе с экзотическим сувениром покупатель может приобрести и болезнь.
Нам сказали, что жители Гаваны не любят океан. Куба – архипелаг. Пляжи на островах находятся далеко и, говорят, очень красивые. Курортные зоны, по отзывам, роскошные, но рядовым кубинцам НЕ на чем, НЕ на что и НЕкогда ехать на пляж.
Верх мечты – пожить несколько дней в хорошем отеле, где всё включено, сервирована хорошая еда и комфортное проживание.
Интернета в городе практически нет. Молодежь сидит на асфальте около отелей, ловит Интернет. Но он тоже платный. Когда я искала гида по Гаване, заметила, что только ночью они отвечали на запросы на экскурсии, чем они и живут. А я удивлялась таким перерывам в нашей переписке и их только ночным ответам.
А в 1957 году Куба была самой электрифицированной страной в Латинской Америке с наивысшим количеством электрифицированных жилых домов (83 процента) и жилищ с туалетом и со всеми удобствами (80 процентов). Эти показатели были одними из высочайших в мире.
С грустной иронией жители Гаваны говорят о режиме тоталитарного коммунизма. Но они патриотичны: «Это наша страна, и мы должны любить ее!» Удивляет оптимизм кубинцев, который кто-то назвал бы безысходностью.
Тем не менее многие всё же мечтают «переплыть лужу». Так они называют бегство из страны.
Но закон «сухих ног» УЖЕ отменен. Он гласил, что переплывшие, ступившие на землю территории США, могли остаться и не должны быть депортированы назад на Кубу.
Широко известна история, как беженцы с Кубы пытались доплыть до Штатов. Перегруженное судно перевернулось. Выжил один пятилетний мальчик, бывший в спасательном круге. Маму и братьев на его глазах съели акулы. Как узнали об этом? Мальчик после пережитого шока долго не разговаривал. С ним работали врачи и психологи. И через некоторое время по просьбе психологов мальчик нарисовал, что с ними случилось. Американцы взяли его «под крыло» и дали визу. Но после долгих переговоров и судов ребенка вернули на Кубу, к отцу. Говорят, что его потом выделяли на родине и он стал знаменит и успешен. Повезло!
Рассказывают, что когда-то Америка забрала какое-то количество кубинских детей, чтобы дать им образование. Но они никогда больше не встретились со своими родителями.
Все, приехавшие на Кубу, считаются иностранцами. Только рожденные на Кубе считаются кубинцами. Иностранцы могут приезжать и уезжать, но детей вывозить нельзя.
Нашим гидом была русская женщина, которую привез на Кубу красавец мачо в качестве жены. Он доставил ее, городскую русскую девушку (испанский она тогда не знала), в глухую деревню и вскоре сбежал, оставив с грудным ребенком.
Это произошло 22 года назад, и все эти годы она не могла вывезти сына из страны. Она могла вернуться в Россию, но без сына. И как только ему исполнился 21 год, он полетел в Москву, где нашел работу. Но бедная женщина несколько лет назад привезла на Кубу мать, которую, к несчастью, парализовало, и теперь они проходят все круги бесплатной медицины и выживают на скудном пайке. Старая женщина, прикованная к кровати, не была на улице много лет. В квартире окна без стекол, и дождь часто заливает внутрь. Только в комнате матери они смогли осилить установку кондиционера, который она, кстати, не любит, и это ей хочется сливочного масла. Но вернуться в Россию уже «не светит».
Рассказывают, что женщины с проблемами по вывозу детей обратились к Юлии Тимошенко и она, прилетев на Кубу, смогла каким-то путем «выкрасть» и вывезти детей. Красивая история!
В ресторанчиках старой Гаваны всё же есть посетители. Наш ланч в очень хорошем ресторане стоил 24 CUC (куки, кубинская валюта для туристов), что составляет около 30 долларов – вкусные, красиво оформленные блюда из морских обитателей. И даже музыкальное трио играло для нас и пело за крохотные чаевые.
У кубинцев две денежные единицы: CUC и песо для «местных». Доллар не разрешен, но его берут, хоть и неохотно. Его не меняют на территории Кубы, культивируется идиосинкразия (неприемлемость. – Авт.) ко всему американскому. К евро отношение уважительное.
С 1915-го по 1959 год – кубинское песо (peso cubano) было единственной валютой в мире, которая за 44 года обесценилась относительно доллара США всего на 1 цент.
Куба экспортирует ром, сигары. Сахар тоже, но уже не очень. Не моден нынче сахар! Солдаты рубят при помощи мачете жесткие колючки, нужные для приготовления какого-то экспортируемого напитка.
Зашли в парфюмерный магазинчик, где стоят десятки огромных бутылей и духи продаются в розлив. Бешеный смешанный аромат сшибает с ног при входе.
В старом городе нас удивили два монастыря на узкой улочке: женский и напротив – мужской. Женский закрыт (может, выходной?), а в мужском МОНАХ в рясе РАЗЛИВАЕТ ВИНО на пробу и на продажу. Прикольно!
Кубинцы религиозны, в основном католики, пошли по стопам испанцев. Церквей много, и есть Кафедральный собор, есть Русская православная церковь и даже синагога. Оказались закрыты и православный храм, и синагога (был понедельник). Православный храм – большой, белый, красивый, с куполами, в приличном состоянии, а синагога, к нашему великому удивлению, обнесена по верху сплошного бетонного забора колючей проволокой в три ряда. Как-то повеяло антисемитизмом…
Занятно: кто такие евреи – кубинцы не знают. Слово «иудеи» еще как-то помнят, но кто это и где – понимают «не отчетливо».
Из устной истории: приплыл корабль с беженцами-евреями в начале Второй Мировой войны, евреи сошли на кубинский берег и быстро ассимилировались. Они стали называться Гомезы и Санчесы, и растворились в общей массе кубинцев, разделяя их бедность и патриотизм.
В старом городе сохранилась огромная крепость, на высоком здании которой возвышается силуэт женщины с воздетой к небу рукой. Выяснилось, что глава города Де Сото уплыл покорять Америку, собираясь озолотить по приезде с богатой добычей родную Гавану. И тогда управление народом взяла на себя его жена, образ которой и увековечен на верхушке высокой башни.
В городе Брадентон штата Флорида есть маленький музей и парк, посвященный завоевателю Де Сото, с документальными и художественными описаниями его героического, хоть и жадного до золота вояжа по Флориде, где он и погиб вместе со своими соратниками в борьбе с индейцами, так и не найдя золота…
Тот ли это Де Сото – мы не установили, но исторические параллели впечатляют.
Флоридский Де Сото почему-то вызывает симпатию, хоть он и пришел с мечом в Америку, поплатившись за храбрость и жажду наживы мученической смертью – своей и солдат. И лошадей.
Еще немного информации по ДОкастровской Кубе.
1958 год – это вторая страна в мире, начавшая вещание цветного ТВ и массовую продажу цветных телевизоров (во многих домах до сих пор стоят эти телевизоры). Третья страна в Латинской Америке по количеству автомобилей (160 тысяч, то есть одна машина на 38 кубинцев). Первая страна в ЛА по количеству электроприборов в домах кубинцев. Первое место в мире по длине железных дорог на квадратный километр и по количеству радиоприемников в мире (1 на 2 человек). С 1950-го по 1958 год Куба занимала второе / третье места по доходам населения в Иберо-Америке, обгоняя Италию и более чем в два раза – Испанию. Несмотря на маленькую площадь и всего 6,5 миллиона человек населения, в 1958 году Куба занимала 29-е место среди мировых экономик, намного опередив все страны Латинской Америки, Испанию, Италию, Португалию.
В 1958 году, согласно сведениям Международной организации труда, по средней зарплате рабочих Куба находилась на восьмом месте в мире (после США, Канады, Швеции, Швейцарии, Новой Зеландии, Дании и Норвегии), а по доходам крестьян – на седьмом месте в мире. Уровень безработицы был одним из самых низких в мире – 7,07 процента. Всего работающего населения на Кубе в 1958 году было 2 204 000 человек. Кроме всего этого, к 1958 году Куба была страной с лучшим дорожным покрытием в Латинской Америке, с самым большим количеством супермаркетов в Латинской Америке, с самым современным аэропортом (Гавана), с самыми большими иностранными инвестициями и с самым большим в Америке бюджетом на сохранение исторических и архитектурных памятников.
Все данные взяты из ежегодников ООН, ВОЗ и ЮНЕСКО за 50-е годы.
Глава 5
Мексика, Ривьера Майа, Resort Royal Hacinda
Письмо из рая
Пребывание в раю приятно до невероятности. Природа фантастически окружает пальмами маленький оазис цивилизации с большим комфортом и без его напряга.
Почти нагота помогает слиться с природой, теплым морем, изумительным песком.
После четырех и до полного заката – нега: солнце не жжет, но тепло, вода шелковая и ласковая. Песок еще горяч. Созерцание, бездумье и безделье, шум волн и опускающееся громадное красное солнце доводят тело и душу почти до оргазма…
И ничегошеньки не надо ни в жизни, ни в работе, ни в социуме… Полное растворение в блаженном покое.
Поскольку в нашем кусочке рая (дорогой резорт) нет пришельцев и туристов, привыкших к системе «Всё включено» и надирающихся дешевым халявно-бесконечным хлёбовом, то нет и громкоголосых пьяных звуков – тихо, только море неподалеку дышит, фонтаны журчат, и звучат нахальные черные длиннохвостые птицы, смешно заваливающиеся набок от ветра, сдувающего их вертикально и лопастеобразно приделанные длинные хвосты.
Эти черные, громкие самоуверенные птицы, с утра переговаривающиеся на каком-то жаргоне и посвистывающие, будят своими голосами с раннего утра и напоминают, что день начинается. Что-то еще тоненько напевно звучит, Юджин переводит птичий язык: они объявляют, что «им хочется секс».
Сегодня удивилась проворству и находчивости одной летающей нахалки, в секунду укравшей жареное куриное крылышко, принесенное официантом на пляж на большой тарелке. Причем птица правильно держала его за косточку.
Также здесь обитают и рыбачат пеликаны. Они любят сидеть на крыше катеров, порой резко взлетая и бросаясь в воду на плавучую добычу-еду.
А вчера в стороне от пляжа два мексиканца рыли землю и отбрасывали ее на сетку. Рядом стоял надзирающий, а в метре от него – пеликан, и оба очень внимательно следили за работой. Выглядело это очень забавно.
Раннее утро, и привычно надо идти по пляжу далеко (минут 25) в огромную лагуну, где никогда нет волн, даже если около нашего оазиса шумно бьют и белыми барашками закручиваются вздыбленные хребты воды.
В лагуне ты остаешься один на один с морем, песком и свободой. Никого на огромном пространстве.
Страх покусывает, а что-то внутри подзуживает: «Иди, соединись, обнимись, растворись! И умри со мной…» И вот ты одна в море!
И солнце смеется.
Море непредсказуемо: то ласково качает, то вдруг налетит волна, неизвестно откуда принесшаяся, и так шарахнет и окатит с головой, что сразу отрезвляет от блаженного упоения, включая инстинкт самосохранения, бдительность к морскому поведению и возвращает в реальный мир опасности…
Когда-то в Исландии мы «сноркали» в воде +1 градус Цельсия в узеньком пятиметровом ручье, разделяющим материки. Я поплыла в ледяной воде (в специальном снаряжении, когда только губы под маской и руки в перчатках ощущают температуру воды) и, глядя в прозрачную воду на белые камни где-то далеко внизу, ощутила острый восторг от необычного места и действия.
И своей не-трусости.
И вдруг мне показалось, что ледяная Вечность приглашающе машет мне белой рукой и шепчет: «Иди ко мне, иди!» Я, вспомнив, что глубина «ручейка» метров 150, ощутила такой ледяной ужас, что, как ошпаренная кипятком, высунула голову из воды и стала по собачьи трясти ластами, не способная произнести слово просьбы о помощи, задушенная резиновым воротом водолазного костюма и парализованная костюмом и перчатками с одним пальцем, не дающими снять маску с трубкой. Хорошо, что инструктор был рядом, предвидя возрастную слабость экстремальной туристки. Он зацепил меня за камень суши и стащил с меня маску.
Вот уж я подышала…
Но в моем мексиканском раю опасность вообще не ощущается. Вода ведь такая ласковая, а солнце такое дружелюбное…
Поэтому, видимо, некоторые люди выглядят ошпаренными – те, кто потерял бдительность и доверился солнцу.
Вечер. Тихо. Позвякивают где-то на балконах столовые приборы и фужеры. Смех. Анфилады коридоров и утопленные окна и двери на лоджиях светятся диковинным оранжевым светом (все стены комплекса оранжево-желтые – мексиканский стиль). Рельеф трехэтажных зданий, сомкнутых подковой, носящий пирамидные очертания с маленькими башенками, озаряет рыжиной темно-синее небо, плавно опускающееся на крыши. Бассейн мерцает сквозь пальмы, и вода колеблется под светом фонарей.
Море спряталось в темноте и почти не дышит. Хочется увидеть его завтра на рассвете, любующимся восходящим рыжим солнцем. И завтра, и послезавтра, и еще много-много дней и лет.
Юджин заглянул через плечо прочел и произнес: «Ты очень хорошо писаешь». Как всегда, его комменты по-русски забавны.
Добавление к письму из рая
Случился УЖАС! Я не хочу домой. Мне здесь так спокойно, безмятежно.
У меня – отдых.
Физиологический:
Для глаз – видеть прекрасное море, пальмы, цветы и песок, радующий дизайн нашего комплекса и прилегающей бесконечной и свободной территории.
Для ушей – свист птиц и плеск волн, звук фонтанов.
Для кожи – она стала гладкой и нежной, чувствует легкое, приятно-необычное жжение от солнца;
Для ног – они босиком бегают в дальнюю лагуну и ощущают горячее джакузи под пальмой.
Для мышц – аква-гимнастика по часу ежедневно в бассейне у моря.
Для рук – минимум работы.
Для языка – нет телефонной и другой пустой трескотни.
Для рта и пищевода – пить и есть всегда на террасе на воздухе.
Социальный: нет негатива от общения с нужными и ненужными особями.
Мозговой: они в отключке на 90 процентов.
Деловой: всё отступило куда-то, и нет никаких необходимостей…
Временной: время определяется только солнцем и желудком.
Эстетический: в «вилле» нравится всё без исключения, ничего не раздражает и не цепляет глаз неприязненно с мыслью о необходимости в переустройстве или реорганизации.
Поведенческий: нет никаких «надо!».
Интеллектуальный: можно читать и смотреть то, что давно хотелось.
Нервносистемнолечебный эффект налицо: всё до фени и завтра, несмотря на любую погоду, будут море, пальмы, воздух и вся красота природы в ближайшем окружении.
И как же быть? Завтра последний день в раю! Неделя пролетела.
И самое странное, когда я спросила Юджина, хочет ли он домой, он с застенчивой улыбкой твердо сказал: «Нет!»
И не мог объяснить почему. Вывод НЕ напрашивается, а висит в воздухе.
Грустно!
Что делать?
Ривьера Майа
Глава 6
Новая Зеландия и Австралия
Я вернулась из противоположного мира, Южного полушария, где сейчас глубокая осень, где живут индейцы и реальные неандертальцы, где над головой другие мириады звезд – созвездие Южный Крест и нет нашей любимой Полярной звезды, где земля дышит дымящимися гейзерами, булькающими кипящими грязями и вулканами, и где даже вода уходит в отверстия не направо, а налево.
Красота невероятная и непривычная, суровая и манящая.
Северная и Южная Зеландия, окруженные океаном, поражают невероятным многообразием пейзажей: сотня вулканов на территории только одного города.
Мы прилетели в город Окланд (Auckland) в северной Зеландии, прокатились и по Северной, и по Южной части, и везде гейзеры, озера воды и грязи, глубокие дыры и дышащая сероводородом зыбучая почва, а также леса, посаженные людьми!
Многие называют эту местность дьявольской кухней, где всё скворчит, кипит, парит и булькает.
Красота невероятная. Местное население – маори – приплыло сюда двадцать шесть тысяч лет назад. Маори, весьма упитанные и рослые, взращенные несколько веков назад на человечине – баловались людоедством.
Сейчас, как прокомментировал наш гид, они нас не едят. Они очень милые, вполне цивилизованные, возрождают свой язык и культуру для себя и туристов. Приветствуют друг друга потиранием носов, сжав губы (может, от соблазна съесть?).
А традиционный мимический жест – вытаращенные до невозможности глаза и высунутый тоже до невозможности язык – наверное, генетически устрашающая маска, парализующая жертву, приготовленную для съедения…
Интересна в музее экспозиция, посвященная Второй Мировой войне, во время которой целый батальон армии Новой Зеландии очень успешно участвовал в Критской военной операции и даже входил во 2-ю Новозеландскую дивизию. Они прославились своей воинственностью.
Символ Новой Зеландии – птица киви, которую невозможно увидеть даже ночью; она ведет ночной образ жизни, и мы, тараща глаза, честно пытались в темноте и кустах ее заметить. Услышали шуршание – и всё.
Символ киви везде, и они называю себя страной Киви. Я бы назвала – страной чучела киви, так как они везде…
Внимание к туристам отличное, с душой и даже энтузиазмом.
Рекомендую очень посетить когда-нибудь эти края. Стоит того! Абсолютная экзотика!
Австралия
Потрясающе элегантный, спокойный, красивейший Сидней. Люди отдыхают не спеша, сидят в дорогих ресторанах и наслаждаются жизнью (такое впечатление у нас, туристов). Ни бедных, ни нищих не видно.
Русская популяция живет, понятно, в самом милом районе, рядом с городским пляжем, где купаются круглый год, кажется.
Потомки бывших каторжников отличаются хорошим вкусом, манерами и аристократически европейской внешностью. Смотреть и общаться приятно.
Рослые, тонкие, породистые. Мужчины очень похожи на мужчин.
Интересна известная история Австралии, куда Европа кораблями отправляла из тюрем заключенных, в том числе уголовников, убийц и преступников на вечное поселение. И авантюристов также.
Плыли больше года. Немногочисленные женщины на корабле, изнасилованные по многу раз, успевали рожать, и по прибытии количество пришельцев увеличивалось в разы.
Очень впечатляет в Сиднее национальный памятник Женщине в европейском облике и одежде, обнимающей группу детей у колен; он олицетворяет защиту, материнство, готовность на подвиги во имя них.
Знаменитый театр в Сиднее невероятного размера, не похож ни на один театр мира, интересен и архитектурой, и месторасположением.
Город абсолютно европейский, и страна, выросшая на европейских отверженных, теперь очень уважаема, независима, со своими, иногда более требовательными законами к иммигрантам, чем Европа. Для многий людей в мире Австралия – мечта!
В середине материка Австралия расположен Улуру (англ. Uluru, Ayers Rock) – массивное оранжево-коричневое скальное образование овальной формы.
Полет в центр австралийского континента, в Красную пустыню и горы (более трех часов лету от Сиднея) показал другую часть Австралии – священные горы с природными мистическими знаками и многовековыми рисунками в гротах, выполненных руками первобытных людей. Красные пустыни, где бегают дикие верблюды, дикая собака динго (видела лично!) и самые невероятные, нигде более не замеченные сумчатые животные – кенгуру, изображение которых – символика Австралии и даже самолетов аэрокомпании QANTAS.
Верблюды населили Австралию случайно. Там арабские шейхи выращивали завезенных животных, а потом возвращали их назад, уже взрослыми и многочисленными.
Но некоторые, вольнолюбивые, сбежали из вольеров и остались навсегда, произведя многократное потомство; теперь они бегают по австралийской пустыне, иногда «кустыне», питаясь колючками, торчащими из красной пустынной почвы, и порой соревнуются в беге с гигантскими туристическими автобусами, забавляя туристов с раскаленными от съемок фотоаппаратами.
Нас возили в район пустыни, огороженный надежной оградой, где в ночи наш гид, осветив маленьким длинным фонариком бездонное небо, показал нам созвездие Южный Крест. Сначала нас покормили жаренной на мангалах кенгурятиной и еще каким-то диким мясом. Было впечатляюще, особенно когда рядом за забором выли дикие собаки динго, может, принюхивались шакалы, вглядывались верблюды, а сверху из темноты на нас смотрели Вечность и Южный Крест.
Невероятные впечатления, незабываемые!
В природном парке нас встречала мелкая разновидность кенгуру, и мы кормили малышей из рук вафельными стаканчиками с какими-то семечками, настолько аппетитными, что иногда по ошибке откусывали сами.
Они хорошенькие и даже не такие вонючие, как коалы, с которыми хочется целоваться.
Расскажу, как уверяют, реальную историю. Охота на кенгуру возможна за большие деньги. Приехали новые русские и поехали на охоту. Гнали больших кенгуру, и один охотник «подстрелил» огромного самца. Кенгурище упал и не шевелился. Гордый охотник подошел, посмотрел и решил запечатлеть свой успех. Он снял с себя пиджак и шляпу, кажется, и очки и нацепил все это на труп кенгуру. Взял камеру, отошел на расстояние, выстроил кадр, щелкнул… И в этот момент кенгуру-мачо вскочил и с бешеной скоростью скрылся в джунглях.
С пиджаком, паспортом, документами и толстым портмоне с кучей бабла. Поохотился мужик.
В аэропорту Сиднея перед полетом в пустыню, место обитания австралийских аборигенов, среди пассажиров увидела странную четверку – от ужаса волосы встали дыбом. Они сидели поодаль – пара существ, одетых в джинсы и ковбойки, обросших растительностью, и двое в черных чехлах, похожие на существ женского рода (Господи, прости меня!). Они сидели молча, старик зыркал злыми глазами, женщины дремали.
Я попыталась незаметно, чтобы не обидеть, сфотографировать их.
Они выглядели настолько необычно среди пассажиров (может, только для нас?), что я в шутку предположила, что они приезжали в Сидней выправлять документы, подтверждающие, что они люди.
В наказание мне за это нехорошее любопытство они оказались на следующем ряду в самолете, позади меня. С ними был, видимо, провожатый, молодой европейский мужчина лощеной внешности. Женщины сидели через проход. Ни слова не было произнесено за весь полет.
Позже я поняла, что их сопровождал переводчик. Стыдно сказать, но запах животного мира преследовал меня не только эти три часа, но и потом.
Стюардесса дважды предложила им ланч, произнеся обращение «сэр». Они приняли, молча протянув руки.
Ногти у них длинные, волосы нечесаные, лица назвать лицами нельзя. Улыбка не мелькает даже в зачатке.
Когда приземлились, я встретилась взглядом со старухой и улыбнулась, она ответила мне злобным взглядом и ткнула в мою сторону жутким пальцем.
Запах, время от времени волнами идущий от аборигенов, напоминал зоопарк. И когда позже на месте, где они проживают, мы смотрели шоу с молодыми туземцами – наверное, студентами – и меня, за любопытство в глазах, вытащили на сцену плясать с ними, я еще раз ощутила запах нецивилизованного мира. Простите!
Кстати, эта община, проживающая в горах, далеко от цивилизации, очень закрыта; они не пускают к себе. Только в культурных туристических местах, где торгуют сувенирами, все как обычно.
А мистические испещрения на горах вызывают оторопь и удивление – кто это нанес на горы? Природа или древние люди?
Гид сказал, что все, кто ходит в эти горы, исчезли бесследно. И туристы, и местные жители.
Туристам разрешено обойти одну лишь гору, только группой, гуськом. По жаре, в мокрых от пота майках и обкусанных какими-то летающими «крокодилами», несмотря на закрытую, насколько возможно, по рекомендации гида кожу. И с мурашками от неосознанного страха.
В одной из немногочисленных разрешенных для осмотра туристами пещере показывают поразительные наскальные рисунки древних аборигенов. Даже не верится, что они высечены столетия назад!
Цветные, тематические, вразумительные. Как объясняют гиды, здесь была школа и детям объясняли функции мужчин и женщин в общине: мужчины на символических рисунках занимаются охотой, рыболовством, добычей пропитания, строительством жилища. Женщины – домом и детьми. Очень все разумно было у доисторических людей!
Иногда приходит мысль, что мы с цивилизацией выплеснули что-то ценное. Особенно в наше трагическое время, когда убивают, и не за пропитание, а за идеологические расхождения. Правильно ли развивается цивилизованное общество?
Несколько дней спустя в культурном центре аборигенов для туристов за большие бабки молодые голые (только в татуировках и набедренных повязках) люди плясали, пели и учили кидать бумеранг. Меня, сидевшую от вечной дурацкой любознательности в первом ряду, выбрали за активность, и один абориген вывел меня за руку на сооруженную из камней и палок сцену. Там я с ними конвульсивно дергалась, повторяя звуки «кака-пока-кураку» и задыхаясь от запаха пота и животного мира.
Хочется верить, что они не только развлекают туристов, но и учатся в школе.
Так что Австралия – страна, где в глубинке живут аборигены, почему-то пропущенные эволюцией человека.
Неандертальцы существуют – замечено сегодняшней наукой, и, кажется, я их повидала.
И существуют всего в трех часах лета современными летательными машинами; они соседствуют с высочайшей культурной и оберегающей природу цивилизацией на участках, заселенных бывшими каторжниками…
Впечатлили оригинальностью, являющейся обыденностью для местного населения, пляжи курортной зоны Австралии (Керн).
Пустынный пляж побережья Тихого океана с хорошим мелким ласковым песком и серой мутной водой. Но только крохотный участочек пляжа, выделенный как маленький садок – огороженный мелкой сеткой кусочек воды, – единственное разрешенное для купания место.
А перед ним – знаки на стенде, обозначающие опасности, подстерегающие на пляже: крокодилы и ядовитые медузы!
А вода теплая до удивления. Но страшно и не хочется входить даже в огороженный садок.
Прелесть пляжа дополнилась необычностью на околопляжной ресторанной аллее из огромных деревьев.
Появившись там вечером в поисках ресторанчика около моря-океана, мы обратили внимание на громкий гомон птиц и даже на секунду с трудом затихли, прервав наш женский щебет, желая насладиться птичьими голосами, необычно резкими и какими-то скандальными.
Попугайчики, решили мы. Или птичий гомон, с помощью которого пернатые желают друг другу спокойной ночи.
А светлым днем, увидев знаки и прочувствовав опасности купания, добавили себе порцию удовольствия, не только услышав, но и увидев тех самых «птичек» величиной с хорошую ворону – тучами летавших, резко звучащих, прыгающих и ползающих по стволам деревьев, роняющих экскременты, представьте себе, черных летучих мышей!
Которые, почему-то активны и днем, а не только ночью.
Курорт как-то не приглянулся, и огромный бассейн в отеле, покрытый подвесным тентом от солнца, а может, и от падающего мышиного дерьма, стал отличной заменой пляжу.
Насчет ресторанов могу засвидетельствовать – невероятно вкусную и свежую морскую живность подавали приготовленную любым способом и просто великолепно декорированную на тарелке.
Московские девочки оценили: «Ну, какова подача материала!»
Поездка в страны, где время в сравнении с Нью-Йорком на 16 часов впереди, где сезоны года, а также день и ночь поменялись местами, где вода утекает против часовой стрелки, где живы и активны гейзеры, водопады и вулканы, где жили людоеды и до сих пор живут неандертальцы, где местами угнездилась высочайшая цивилизация с приветливым отличным туристическим сервисом, принесла огромное удовольствие и массу интереснейших впечатлений.
За полмесяца путешествия – десять перелетов и неисчислимое количество переездов и пеших километров.
Масса эмоций – от восторга до жути.
Мы целовались с маленькими кенгуру, с сонными коалу, индейцами Маори.