Эдуард Павлович Петрушко
Рассказы из пробок
VIII
Дрезден
Приезжаем в Дрезден затемно. При гостинице стоянки нет – долго ищем место для своего железного коня. Находим какую-то импровизированную стоянку под открытым небом без шлагбаума и разделительных полос, только стоит аппарат для оплаты. Естественно все на немецком языке. Помявшись возле приемника денег, пожали плечами и решили – заплатим позже.
Гостиница на берегу Эльбы, рядом мост соединяющий новый и старый Дрезден.в темноте блестит большой лев, стоящий на пьедестале – центр города. Красота. Но в голове одна мысль – пиво и рулька, шнапс и сосиски. Неважно, какие комбинации – главное в бар. Долго идем по тихому молчаливому городу и на удивление – не можем найти не одну кафешку или ресторан. Словно город трезвенников. Я начинаю нервничать:
– Где их знаменитое пиво? Где жирные сосиски и нарядные официантки?
– Все будет, гуляй, дыши воздухом, – успокаивает супруга.
– Я хочу сосисок, а в первую очередь пива! В горах воздухом надышался, – капризничаю я.
– Будь терпелив, мой мальчик и все воздалось. И воздалось. Находим наконец-то немецкий общепит, открываем дверь, кафешка швыряла нам в лицо пучок желто – серого света, внутри гомон и шум. Заведение оказывается чешское, мне хоть югославское, главное быстрее залить встревоженный организм пенящимся напитком.
Долго ждем официанта, подходит грустная девушка в белом фартуке, как с картинки и протягивает нам потертую на углах зеленую книжечку и сразу пытается уйти. Я кричу:
– Сорри ван бир, нет ту бир. Принеси сразу, – тревожно обращаюсь к жене – «скажи ей, скажи, что сразу иначе у них произойдет суицид».
– Все хорошо, она поняла – успокаивает меня супруга. Лучше посмотри по сторонам какое интересное здание.
Осматриваюсь – помещение огромное куча столов, высокие потолки, какая-то простенькая резьба.
– Конюшня, – отвечаю я и разглядываю публику. Народ сидит в основном компаниями, рядом стол человек на десять, лица у всех красные, наверное, с пивом у них все хорошо и уже давно, орут как дикие поросята. Особенно верезжал и толкал тосты высокий грузноватый мужчина, его редеющие светлые волосы сохранили свой цвет, хотя в подстриженной бороде проглядывала седина.
– Да, видать что-то серьезное отмечают, причем давно и обильно, – констатирует супруга.
– Нажрались, – вот и орут, так у всех будь ты немец или китаец. Внутри накатывает раздражение от верезжащих немцев, но приносит пиво – залпом бокал и вот мир становится не таким вибрирующим и громким, я сливаюсь с толпой…
Потом последовало повторение пива, бехтеревка, самогон, сосиски. Заказывал все и много. Через час мое пузо было как у волка из того мультика – «ну та если, что заходи». Супруга тормозит – завтра экскурсия, я, с грустью покачиваясь, покидаю питейное заведение.
Наступало ранее утро, на новом месте сплю плохо и рывками. Стою возле большого панорамного окна с видом на Эльбу. Подобно фотографическому снимку, опущенному в ванночку с реактивами, проявляется окружающий мир: сначала небо отделяется от земли; затем проступают контуры старого города раскинувшегося через речку. Пока храмы и здания не имеют ни объема, ни цвета. Через несколько минут проявляются рельефы, деревья, легкие оттенки. Над горизонтом осторожно прорисовываются первые краски, которые неяркими мазками ложатся на город.
Вчерашние вечерние посиделки в пивной Дрездена легким шумом отдаются в голове. Время на абстиненцию нет, быстро завтракам и идем на ресепшен встречаться с гидом – авто экскурсия по новому городу.
Дрезден, как его называют Флоренция на Эльбе, старейший и красивейший город Германии, который во время Второй Мировой войны был фактически стёрт с лица земли бомбардировками авиации союзников. Зачем это они сделали, когда фашистский режим уже пал, мне не понятно со времен школы. В дальнейшем путем неимоверных усилий город был отстроен и восстановлен. Прежний дух старины и истории вернулся в Дрезден.
Подъехал экскурсовод, женщина около сорока лет, на необычном для экономной Европе американском Джипе Шевроле. Женщина представилась Леной, у нее был густой бархатистый голос, от уголков глаз разбегались морщинки человека, который привык смеяться много и с наслаждением.
Я рвусь в путинские места, Лена успокаивает:
– Все успеем, по дороге у нас есть один интересный молочный магазинчик, который надо обязательно посетить. Этот магазин занесен в Книгу рекордов Гинесса «как самый красивый молочный магазин в мире». Называется «Молочный магазин братьев Пфунд» и построен в конце XIX века. Открыл его молочник Пауль Пфунд, который первый в Европе предложил новые технологии в переработке молока и изобрел «сгущенку». Магазин славился своей продукцией, кроме молока в нем продавали сыры, детское питание, молочное мыло. Ну и, конечно же, у магазина старинный дизайн. Лена на минуту замолчала, объезжая припаркованный на аварийках автомобиль, потом продолжила:
– В оформлении была использована плитка ручной работы, сюжеты рисовали дрезденские художники. Дело Пауля Пфунда продолжили его родственники и до сих пор владеют им его потомки. В войну магазин ничуть не пострадал, в 1970-е годы переходил в государственную собственность, а в 1990 году вновь стал функционировать как раньше. Все в этом магазине сохранилось в прежнем виде, даже работают старинные холодильники.
– А пиво там нет? – с надеждой спрашиваю я.
– Коровы пива не дают, только молоко, – отвечает экскурсовод.
Лена останавливает свой джип, мы идем в популярный магазин. Действительно знаменитость у этого магазина огромная, народу не протолкнуться. Достаю телефон и начинаю фотографировать, из-за стойки выбегает немка и нервно показывает на табличку с перечеркнутым фотоаппаратом. Взгляд ее был неприятный, словно она ставила мне диагноз.
– Что вы нервничаете фрейлейн? Как будто я у вас кусок сыра украл, – зачем-то по-русски говорю я. Немка в непонятках идет за стойку, оглядываясь на наглого туриста. Ладно, будем работать исподтишка, телефон с рук не выпускаю. Торговые площади завалены сырами, молочными продуктами, сувенирами. Само нахождение в магазине вызывает чувство восхищения. Пьем молоко, стаканчик за 1 евро, молоко действительно необыкновенное. Делая маленькие глоточки, задумываюсь о реакции моего организма на молоко после вчерашнего шнапса и пива.
Далее маршрут лежит "По путинским местам", который начинается по адресу Radeberger Straße 101. Здесь, на краю города, в длинной, на двенадцать подъездов, блочной пятиэтажке, Путины получили двухкомнатную квартиру с кладовкой, на третьем этаже. Сегодня в ней проживает семья по фамилии Беккер. У них, как и у Путиных, двое детей.
Выходу с машины и снимаю легкий репортаж для Ютуба. Вот каменные телесные столы, где наш предводитель играл в теннис, веревки для сушки белья, детская площадка. На противоположной стороне детский садик, куда ходили дочери ВВП. Спрашиваю у Лены:
– Экскурсии по квартире Президента не проводите?
– Нет, – улыбается Лена, хозяин вредный, да и фамилия у него имеет не однозначное значение, возможно перевести как пекарь, но некоторые ее трактуют как «козел».
Владимир Путин, тогда еще не президент и даже не премьер, а 33-летний капитан КГБ, прибыл в Дрезден в 1985 году и покинул город пять лет спустя в чине подполковника той же организации. Он служил под прикрытием директора дрезденского Дома дружбы СССР-ГДР. Что делал не понятно. Известно только, что с точки зрения разведки Дрезден был провинцией, и никаких сверхважных и сверхсекретных операций тут не проводили. А в конце 1989 года, в дни мирной революции в ГДР, клуб был важной составляющей дрезденской штаб-квартиры КГБ.
Это были бурные времена: перестройка в СССР, мирные революции в странах Восточной Европы, в том числе и в ГДР, объединение Германии. Сегодня "путинские места" Дрездена отмечены на туристических картах. Составлен даже небольшой путеводитель.
Дальше Лена везет нас к «позору» Дрездена мосту «Waldschlosschenbrucke». Досадный факт из истории города, который был лишен статуса ЮНЕСКО в 2009 году. Все из-за возведения этого современного моста. Якобы мост испортил экологию реки и не вписался в архитектурный ансамбль. Мост и правда, похож на гигантскую ложку, положенную на реку.
Низкие черные тучи ползли нам навстречу, кое-где из них тянулись косые свинцовые полосы дождя. Начинало накрапывать, на обмельчалой Эльбе плавают сотни белых лебедей, которые завидев туристов, устремились к нам. Кормить птиц было нечем, и мы виновато удалились к машине.
Видим бородачей, которые выгружают с машины газеты. Они больше похожи на бандитов из боевика, которые грабят банк.
– Кто это? – спрашиваю я.
– Чеченцы, их загружают простой работой, чтобы они заняты были, – отвечает Лена.
– И много их?
– Чеченская диаспора в Германии достаточно большая. Живут закрыто, тихо.
– Ну да, ну да…
Едем в старый Дрезден. Город стоит на реке Эльбе, которая делит его на новый и старый. Мы трогательно прощаемся с экскурсоводом и остаемся одни.
Рядом мост Августа Сильного, который соединяет между собой две части города Дрездена – Новую и Старую. Сам Август Сильный саксонский и король польский – в золотых римских доспехах и античных сандалиях как римлянин, встречает нас и других гостей Дрездена при входе в исторический центр города.
Золотой всадник – символ Дрездена. Изображение монарха в римском обличии не случайно. Оно он был амбициозным парнем и стремился ни много ни мало стать императором Священной Римской империи.
– Может, соскребем немножко золота? – спрашиваю я у супруги.
– Смотри, какой он здоровый может и сдачи дать, – отвечает она.
– Ну, хоть копытце от коня, – который тоже золотой и мощный.
Старый город – это многовековая история с культурными местами – Цвингер, католическая церковь Хоф кирхе, церковь Фрау энкирхе, дворцовый комплекс. Писать о нем можно бесконечно нудно и возможно для некоторых скучно.… Поэтому коротко – зайчиком через поле.
У старого Дрездена своя необычная архитектура. Цвет города – темный из- за все кажется более старинным и мрачноватым. Это связанно с тем Дрезден построен из песчаника, особенность которого является – темнеть от времени (тут играет роль содержащийся в камне марганец). Постепенно строения приобрели благородный «асфальтовый» цвет.
Забег начинается с Театральной площади, с моей точки зрения, одна из самых красивых в Европе. По трем ее сторонам находятся замечательные архитектурные памятники: Хофкирхе, Цвингер и здание Земпер-Оперы. Четвертая сторона не замкнута – она обращена к Эльбе.
В центре площади находится памятник королю Иоганну Саксонскому, королю Саксонии. Трудно представить более удачное расположение для памятника, чем то, которое было отдано последнему саксонскому королю, правившему Саксонией в середине XIX-год века. Всё изготовлено в мельчайших деталях – складки на одежде, выражение лиц, а конь под ним, кажется, вот-вот заржет и ударит копытом.
Иоганн был умный мужик, знал много языков, любил литературу и переложил на немецкий язык – "Божественную комедию». Активно занимался научной и политической деятельностью. Кроме того, король написал ряд собственных произведений. Именно он был инициатором строительства Дрезденской оперы. Наверное, поэтому памятник Иоганну стоит здесь – прямо перед ней. Как король, он пользовался большой популярностью за счет своей доброты и милосердия. Вот такой милый парень.
У входа в Дрезденскую оперу установлены скульптуры двух королей поэзии – Иоганна Вольфганга Гёте и Фридриха Шиллера. Долго рассматриваю скульптуры. Они насколько естественные, что, кажется, вот-вот и они заговорят со мной.
Обращаю внимание на люк, который покрыт испариной. На чугунной крышке люка сидели и грелись, прижавшись, друг к другу, три одинаковые полосатые кошки с белыми лапками. Они смотрели на проходящих туристов и громко мяукали. Я мяукнул им в ответ и пошел дальше.
Двигаемся в Цвингер, который строился под руководством Августина сильного. Никому не давала красота и слава французского Версаля, вот и занимались наши правители плагиатом. Почти одновременно со строительством Цвингера Петр I начал строительство Петергофа.
Цвингер – это комплекс дворцовых зданий и парков. Занимательно, что дворец в том виде, в котором он сейчас, не был построен изначально, одним мастером. Комплекс достраивался и дорабатывался разными людьми и в разное время. В общем, лепили каждый на свой лад, но вышло не плохо.
Откуда такое название – Цвингер? В буквальном смысле это слово обозначает территорию, размещенную за городскими укреплениями. Но ни пушек, ни бойниц я не вижу. Конечно, Цвингер не Версаль, нет тех масштабов ярких лужаек и каскадов водоемов, но смотрится весьма интересно.
Дрезденский Цвингер в определенной степени известен каждому из вас. Причиной тому является Сикстинская Мадонна – шедевр мировой известности, который выстелена в Галерею Старых Мастеров. Эта картина чуть ли не моя главная цель в Дрездене.
Немного грустно, что на тот период времени в галерее велись ремонтные работы, многие залы были закрыты, но доступ к Мадонне был открыт. С трепетом вхожу в галерею.
То, ради чего я шел в галерею, находилось в первом же зале, с которого начинается экспозиция. То, что предстало моему взору просто невозможно передать словами. Полотно просто огромных размеров, почти 2х2,5 метра расположено прямо напротив входа, моментально притягивает к себе взгляд. Ты как будто бы глаза в глаза смотришь на эту удивительную женщину с младенцем на руках.
Редкое ощущение, когда это хочется видеть снова и снова, чувства просто переполняет тебя. Таращусь на Мадонну, аж глаза чуть не выпали. Прикидываю, где можно было бы повеселить это картинку у себя дома. Нехотя трогаем дальше. Не хочу принижать значение других произведений, хранящихся в галереи, но все они уже не производили такого впечатления, как эта женщина с младенцем.
Созерцание портит рядом стоящий экскурсовод. Дядя в модном пальто и рыжими волосами, вещал голосом, от которого может скиснуть молоко, группе туристов из Китая. Пробежавшись по залам, выходим на улицу.
Павильон Колокольчиков, музей фарфора, физико-математический салон, где можно найти коллекцию старинных часов. Чего здесь только нет. На все вкусы и потребности. Все коллекции находятся в разных зданиях Цвингера, и чтобы все это увидеть, и хотя бы поверхностно посмотреть потребуется добрая неделя. Поэтому как говориться галопом по Европе.
Времени на все не хватит, но решаем заскочить в музей фарфора. Август Сильный очень любил роскошь. На тот мент фарфор считался «белым золотом», вот король и сгребал его по всему миру. В то время за китайскую фарфоровую вазу можно было купить маленький город, так эти керамические изделия имели просто баснословную цену.
В полдень сделалось темно, будто наступил вечером. Иссиня-черная туча приползла на город с востока, гоня перед собой ветер и издалека возвещая о своем приближении раскатами грома. Первые капли упали неожиданно, словно большой горох, прибили ветер и пыль. Мы пискнули как мыши и забежали в очередной музей чего-то. Но погода сжалилась над нами и снова, начищенной тарелкой, блеснуло солнце. Шлепаем дальше.
Интересный комплекс – Купальню нимф, Найти его довольно сложно, и мы нарезали пару кругов, пока нашли голых женщин. Нимфы как бод-то стеснялись своей наготы и прятались внутри Цвингера.
Опять печалька – водный аттракцион – Купальня нимф – в момент нашего визита не работал. Не изволили нимфы купаться. Пришлось фотографироваться, представляя, как красиво играла бы здесь вода…
– Я бы остался с нимфами, – говорю я супруге.
– Они голые, не отморозь себе чего-нибудь.
– Не боись, я приседать буду. Да и ты горячительного мне принесешь.
– Ага, конечно, у нимф проси, – отшучивается жена.
Рядом воробьи, взбодренные купанием в небольшой луже отряхиваясь и разбрасывая вокруг жемчужные капельки. Погода налаживалась, настроение тоже. Захотелось обнять голую нимфу, но боялся гнева жены.
По курсу Церковь Хофкирхе. Название учил полчаса, так и не запомнил. Ее часто сравнивают с кораблем – и вправду, похожа. Кажется, что это великолепно украшенное судно пытается пробраться к Эльбе и отправиться в свое первое плавание. Церковь украшают множество скульптур из песчаника. Фигуры святых установлены по периметру крыши и в нишах стен. Снизу они кажутся небольшими, а на самом деле, каждая из скульптур имеет высоту 3,5 метра. Глядеть, не переглядеть.
Терраса Брюля. Участок набережной реки Эльба протяженностью около 500 метров. В XIX веке это было популярное место для прогулок европейской знати, которая съезжалась в Дрезден полюбоваться живописными видами города и реки. Как раз в то время террасу Брюля стали называть «балконом Европы».
После победы России Наполеона губернатором Саксонии, которая поддерживала Францию и ее союзников, был назначен Репин – Волконский, который высадил на террасе Брюля деревья и сделал лестницы. Здесь жила, и пила чай семья Достоевского.
Королевский конюшенный двор, здесь проводились рыцарские турниры. Аристократии делать было нечего – у мужиков вино, охота и рыцарские турниры. Насчет участников турниров – рыцарей. Доспехи – 20-30 кг слуги их только часа два одевали. А если писать или какать? Все просто – слуги обливал рыцарей водой и ты снова огурцом. Тут же охотились на выпущенных барсуков, зайцев и лис. Этакий Диснейленд для знати. Остановился, прислушался. Слышу ржание лошадей и крики пьяных рыцарей.… Нет послышалось.
Тут же панно – «Шествие князей». Композиция из фарфоровых плит, украшающая одну из стен конюшенного двора Дрезденского замка-резиденции. На картине изображены правители Саксонии. Панно выложено из 25 тысяч плит!, которые произведены на Мейсенской мануфактуре. Достопримечательность почти не пострадала во время разрушений 1945 года, поэтому наслаждаемся ее оригинальной красотой. Очень впечатлило. Самое большое в мире фарфоровое панно. Захотел бы, чтоб в конце композиции вылепили меня на коне или ослике.
Все, вытирая пот, выходим с Цвингера. Успели, уже вечерело. Достойно, красиво, впечатляюще. Молча идем, переваривая увиденное. Куда идем непонятно. Выйдя из ступора, требую развлечений в виде ресторана.
Через некоторое время воробушками залетаем в первое попавшееся заведение. Долго ждем официанта. Подошел молодой человек в ярко белом фартуке. Официант выглядел, как будто его нарисовал ребенок – нескладно и неуклюже, но блюда и пиво были на высоте. Неспешно делимся впечатлениями.
По дороге в отель вижу трамваи, которые перевозят не людей, а что – то громоздкое. Оказывается, в нескольких километрах от исторического центра Дрездена расположен автомобильный завод Фольксваген. Здесь выпускают автомобили премиум-класса Фольксваген Phaeton.
На фабрике происходит лишь сборка автомобилей и все комплектующие поставляются с других заводов. Хитрые немцы чтобы не забивать город грузовиками и пробками – проложили от склада трамвайные линии
Вечером традиционная прогулка по Эльбе. Это мы делаем во всех городах, путешествуя по Европе. Эльбы протекает по территории Германии и Чехии, и ее длина составляет более 1000 километров. Сам город вытянут вдоль реки, поэтому вдвойне приятно посмотреть на него с реки.
На столе меню на немецком и английском, что делает поездку еще интересней.
Пароход скрипнул, в громкоговоритель что-то сказали по-немецки, запахло дизелем, и мы отчалили от берега.
Перед нашим взором проходят многочисленные замки, мосты, церкви. Жилые дома, где люди заняты своими делами, и только свет изнутри комнат выдает их движения. После посещения Старой части Дрездена ничего запоминать не хотелось, ибо уже и так перебор информации. Может предохранители повыбивать.
Свежая струя воздуха набегает на лицо, ветер гонял впереди корабля табун туч. На судно начали накатывать тяжелые волны. Город медленно погружается в сумрак. Яркими сполохами, отражая дежурные огни какого-то завода. Его стены оплетены многочисленными трубами. С воды здание похоже на монстра с фильмов ужаса.
Делаю глоток глинтвейна, напиток восхитительный. Сердце словно разорвалось, и горячая кровь хлынула по всему телу. В тишине любуюсь городом, который в феврале 1945 года, был разбомблен и отброшен в каменный век. Восхищаюсь немцами, которые его отстроили и восстановили на радость всему миру.
IX
Чехия, Кутна Гора и Прага
Прага не отпускает нас. Ни тебя, ни меня…
Франц Кафка.
Чехия первая страна дальнего зарубежья, которую я посетил на новогодние праздники – в далеком 1997 году. Из воспоминаний – пронизывающий декабрьский ветер, глинтвейн, загаженный после новогодней ночи Карлов мост и дорога – «терпения» на туристическом автобусе из Карлов Вар в Прагу, после пяти кружек пива.
Освежить воспоминания собрался еще в теплом европейском октябре. Спонтанно договорился с друзьями «попить пивка на выходных в Праге». Именно так мы называли это мероприятие, когда решили с моим другом Олегом, слетать с женами на чешское пиво. Олег, достойно прошедший 90-е, моя маленькая копия – в татуировках и большим крестом на пузе. Его жена Ира, милая спокойная девушка, родившая ему две дочери красавицы, с готовностью поддержала наше предложение.
Наученные опытом и желанием быть самостоятельными, мы берем в аэропорту индивидуальное транспортное средство – добротную чешскую Шкоду, простую, но надежную машину. Неспешно коптя дизелем, едем в гостиницу. Смотрю в окно – все аккуратно, поля ухожены, дома отштукатуренные, деревья подстрижены. Европа.… Не наши тверские или тамбовские деревни брошенные, с почерневшими домами и перекошенными заборами.
Незаметно доезжаем до окраин Праги. Город прекрасен своими улочками, завораживающей красотой исторической части и наглыми лебедями на Влтаве. Город – сказка, она всегда разноцветна, многогранна и наряда. Одновременно разношерстные туристы, атмосфера вечного праздника, дают в результате чувство, что вы никогда не можете остаться с городом один на один.
По прибытию в гостиницу, в стиле старинного замка, встречаемся с друзьями, которые прилетели раньше. Меньше слов – больше дела, падаем в ближайший ресторан и заказываем долгожданное пиво и рульку.
– Вот оно счастье, – говорю я, и впиваясь в свиную ногу, как голодный волк в добычу.
– Да и делов-то – три часа лету, – отвечает Олег, лошадиными глотками вливая в себя ячменное напиток.
– Да… и пиво здесь по-другому пенится и рулька вкуснее.
– Не говори, благодать… – обмениваемся с другом односложными фразами, между заглатыванием мяса и поглощением национального напитка.
Официант с длинными волосами, похожий на постаревшего мушкетера, бегает зайчиком и освежает нам бокалы.
Пивом русскую душу не обманешь, переходим на чешский аперитив – Бехеровку. Напиток национальный с секретным рецептом из 20 трав и водой с источника Карловы Вары.
– Кстати раньше, этот местный самогон, прописывали как средство от нервных расстройств и желудочных болезней, – делюсь информацией я.
– Вы «больные», не увлекайтесь, – забеспокоилась моя супруга, завтра экскурсия. А то в этом госпитале и останетесь.
– Прага без пива, деньги на ветер, – шучу я.
Вылечив нервную систему и желудки до кристального состояния, пошатываясь, встали из-за стола и разбрелись по номерам. Всем спать, завтра – на экскурсию.
Следующий день, по плану посещение Кутна-Гора – небольшого городка в Чехии, который расположен в Средне чешском крае примерно в 90 км восточнее Праги.
Смесь пива и бехеровки в промышленных масштабах, давало о себе знать гостиничный завтрак и апельсиновый сок не убрали желания опохмелиться. Кряхтя и скуля, вышли из гостиницы.
Мы просили жен оставить нас возле ближайшего бара и рекомендовали им осуществить путешествие в Кутна Гору, самостоятельно. Предлагали различные условия, вплоть до сексуальной свободы. Но нас как упертых щенков тащили на поводке к гостиничной стоянке. Осознав, что сопротивление бесполезно – мы с Олегом обреченно загрузились в авто.
Не смотря на то, что мы выехали в 10.00 утра – пятница, машин на дорогах мало, пробок нет. Чехи достаточно небогатый народ, имеющий в основном одну машину в семье. Радуясь скромности чехов, прём по свободному городу.
Видим немыслимую очередь, которая как гигантская змея, тянется через мост Легионов и уходит куда-то на право.
– Что это за столпотворение, демонстрация что – ли? Ни к кому, не обращаясь, спрашивает Олег, глядя в окно машины на многотысячную толпу. Движение перекрыто, полиция, видеокамеры, развернулись и в недоумение поехали по вновь проложенному навигатором маршруту.
– Свадьба наркобарона, – пытаюсь шутить я, дыша перегаром в окно.
Час молчаливой дороги и вот мы в Кутна Гора. Кутна гора как алмаз в короне Чехии, вечно соперничающий с Прагой за богатство и власть. Город был зажиточный, где добывали серебро и уголь.
Подъезжая к Кутна – Гора, Ирина, супруга Олега вывела нас из ступора, заговорив учительским голосом:
– Согласно приданию, давным-давно старый монах уснул на холме у горняцкого поселения. И приснилось ему, что он находит здесь серебряные слитки. Проснувшись, старик действительно обнаружил серебро. А чтобы как-то обозначить то место, монах накрывает его своей рясой. Вот оттуда и пошло название Кутна гора – гора старой монашеской рясы. Вот такая Красивая легенда.
– Интернета начиталась? – отвечаю я, разминая виски пальцами.
Город красивый, старинный с множеством известных достопримечательностей, центр которого внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные достопримечательности Кутна-Горы – собор св. Варвары и Костница.
Навигатор завел в глушь, паркуем авто и видим вдалеке монументальный собор Святой Варвары которая приняла христианство и за это была жестоко убита своим отцом – язычником. Суровые времена – суровые люди.
Пеший переход до собора дался тяжело. Жены весело щебетали, вызывая легкую ненависть. Мы с Олегом шли с упорством лосося идущего на нерест, который рвет брюхо на мелководье. Тяжело дышим и считаем шаги до конца маршрута.
Наконец – то дошли. Перед собором терраса-мост, справа длинное двухэтажное здание – Иезуитский колледж. Мост – это, на самом деле, улица Барбарска, но находясь на ней, кажется, что ты стоишь на мосту, обрамленном с одной стороны статуями. Аля мини Карлов мост.
Кутна-Гора в свои лучшие времена была вторым городом в Чехии и соревновалась по величию с самой Прагой. А в Праге, как известно, есть Карлов мост, то соответственно и в Кутной-Горе должен был быть мост. Но так получилось, что в Кутной-Горе нет реки. Тогда местные решили построить террасу с парапетом. Вот такие древние понты.
Все это нас мало волновало, так как мы с Олегом перед входом на террасу увидели кафе. Фактически впадаем в истерику и требуем у жен сделать остановку и выпить пива. Любимые сжалились над алкоголиками, и мы располагаемся на улице. Официант быстро принес пива. Ранние косые лучи играли в бокалах, как в аквариуме, предавая величественность моменту. Олег гладил края холодного бокала. Образовалась легкая, характерно-радостная заминка алкогольного предвкушения. Потом он почти залпом влил в себя 0,5 хмельного напитка. Задумчиво посмотрел на небо и философски заметил:
– Утверждение, что пить плохо, – ошибочно, потому что пить хорошо. Другое дело, что вредно.
Оглушенные таким заявлением, мы сидели молча, я косился на Олега, прикидывая, не пришла ли злая чешская белка, ибо так замысловато он никогда не выражался. Я тихонько вторю ему:
– Для мыслящего человека пьянство – единственный способ правильно соотнести себя с окружающей жизнью.
– Да да да, – отвечает Олег и под пристальный взгляд жены заказывает нам еще по кружке пива.
После двух бокалов пива осеннее утро стало свежим и радостным, каким оно бывает только у пьющих людей. Прозрачный воздух наполнился ароматами пробуждающейся жизни, и каждый вдох рождает в груди удивительное ощущение счастья, от которого хочется смеяться – просто так, без причины.
За соседним столиком сидела страшная старуха с подведенными глазами, с распущенными волосами, в белом платье до щиколоток. На ее коленях лежала книжка, прикрытая сморщенной рукой, а на столе стоял нетронутый бокал пива. Старуха смотрела опухшими глазами на собор Святой Варвары. Неожиданно старуха перевела на нас свой мутный взгляд, ее крючковатый нос пугал и смешил одновременно.
– После это надо снять порчу, – сказал Олег и позвал официанта.
Услышав, что Олег требует водки или бехтеревки, жены уже не выдержали и вытащили нас из-за стола, как вытаскивает крестьянин спелый редис.
– Вообще обнаглели, пить сюда приехали. Зачем перлись. Успеете еще, впереди целый день. Нам надо много посмотреть, – возмущалась супруга Олега.
Ну, все равно после «пивной остановки» жизнь наладилась, старуха стала не такой страшной, и воробьи чирикали свою мелодию вовсе не раздражающе. Набравшись сил, идем в путь на т.н. «мост» к собору Святой Варвары.
Мост понятие относительное, так как я сказал выше речки под ним нет. На нём разместились 13 статуй в барочном стиле. На одном из монументов у ног кого-то чешского деятеля расположился лев, на голове которого была золотая корона. Раньше Кутно-Гора была богатым городом и пыталась не отставать от Праги. Подогретый пивом я пытался допрыгнуть до золотой короны, обнимался со статуями и требовал, чтобы из меня «сделали 14-ый постамент».
Останавливаемся между статуями и смотрим вниз. На склоне растёт виноград. Да, в Кутной-Горе делают еще и вино. Немедленно требуем вина на дегустацию. Но впереди был только грозный и одновременно прекрасный Собор Свято Варвары. Кстати, проектировали его тот же архитекторы, что собор и Святого Витта.
Солнце поднялось над городом, поэтому наши короткие тени весело плясали перед нами, и билась круглыми головами о брусчатку положенную много веком назад. Мы смеялись, как дети на душе было легко и весело.
Вход в собор платный. Вот укусите меня за пятку, не понимаю, как можно делать вход в действующий собор платным?! Я понимаю, много туристов и грех их не потрясти, как следует. Продавайте магнитики, книжечки, открытки, да что угодно! Но брать деньги за вход в храм.… Ну ладно – в чужой храм со своим уставом не ходят.
Внутри католические фрески, расписные витражи, сцены из работ горняков и добытчиков золота, а также моменты из истории создания храма.
Идем по собору. Высочайший потолок, все величественно и массивно, мы притихли. Проходим несколько кабинок для исповедей. Посидел на массивной скамье с резьбой. Подумал о смысле своей жизни, которая в рамках истории только Чехии, не заметна как жизнь комара. Заиграл орган с четырьмя тысячами труб, превратив храм в совершенно неземное место. Я совершенно впал в ступор, чувствуя на плечах груз сотни лет человеческой истории. Рядом проходит экскурсовод с группой русских туристов. Пристраиваюсь на халяву к группе. Экскурсовод женщина, небольшого роста, но с громким писклявым голосом, как у запертого в стиральной машинке кота, вещает:
